Как починить камеру автомобиля?

Как починить камеру?

Случается так, что вы повреждаете камеру, и вам нужно быстро починить камеру. В том случае, если у вас под рукой нет запасного колеса или вулканизатора, вы можете временно починить камеру таким образом:
Возьмите винт с диаметром 6 миллиметров с гайкой и две шайбы. Шайбу и гайку протолкните сквозь прокол внутрь камеры, а затем, осторожно поддерживая их, снаружи воткните винт с шайбой и очень плотно затяните. Что же вы получили? Стенка камеры теперь оказалась плотно зажатой двумя шайбами, и не будет спускать. Такой способ починить камеру хорошо применять в экстренных условиях. Но как только будет возможность нормально починить камеру, ее нужно завулканизировать или поменять на другую.

Как поменять руль в машине?

Сегодня я расскажу, как правильно поменять руль в машине. На самом деле, это не такое уж и хитрое дело, заменить руль, но требует все же некоторых знаний. Перед тем, как поменять руль, выстави колеса машины ровно, потому что руль может из-за этого встать не совсем правильно.
Сначала нужно снять клемму, потом открутить с боков болты. Далее сними аккуратно подушку и положи на кожух. Открути центральную гайку (сделай буквально 1-2 оборота, но полностью не откручивай), и срывай руль со шлицов. Он сидит весьма крепко, будто прикипел. Также нужно снять металлические пластинки от гудка, это можно сделать при помощи отвертки. Потом ставишь новый руль. Вот и все, поменять руль в машине – дело не слишком хитрое!

Как поменять колесо у машины?

На первый взгляд поменять колесо у машины задача простая, но это является заблуждением слишком самоуверенных людей. На самом же деле для того, чтобы поменять колесо у машины, от водителя потребуется определенная сноровка и умение. Об этом свидетельствуют некоторые «травмы» полученных автомобилем, когда его хозяин пытался поменять колесо, таких как оторванные гнезда для домкрата, измятые пороги.
Порядок действий для того, чтобы поменять колесо в машине, должен быть следующий. Включите первую передачу, хорошо затяните ручной тормоз и с противоположной стороны машины под колеса положите клинья-упоры. Клинья нужно слегка дослать молотком, иначе они будут не надежно держать автомобиль, чтобы тот не двигался.
Далее достаньте ваше запасное колесо и ослабьте гайки старого поврежденного колеса. Потом приподнимите ваш автомобиль с помощью домкрата, открутите крепежные гайки, удалите колесо, которое прохудилось, и пока положите его на землю. Затем установите запасное колесо, затяните ключом (как только это возможно) гайки и болты крепления, опустите автомобиль на землю и еще раз хорошо подтяните гайки. Плохо закрепленное колесо грозит плохими последствиями для вас и прохожих! Не забудьте убрать клинья из-под колес!
Все, поменять колесо – это очень просто, если подходить к этому процессу с умом!

Как установить магнитолу в машину?

Многие автолюбители е любят обращаться в автомастерские за помощью, а делают все необходимое самостоятельно. В этой статье я расскажу, как поставить магнитолу в машину . Вроде бы много по этой теме сообщений на форумах, но ничего конкретного, как оказалось нет, поэтому, как установить магнитолу в машину остается злободневным вопросом.

Это просто. Магнитола установить которую вы собираетесь, содержит в себе схему. В крайнем случае, эта схема будет присутствовать в руководстве к ней.
Вытаскиваете вашу старую магнитолу. Изучаете разъёмы, которые содержит старая и новая магнитола. Если они не совпадают, то отрезаете их. Если же они совпали, то вам очень повезло, дальше можете не читать.

Итак, если вы собрались установить магнитолу в машину , а разъемы со старой не схожи, тогда:
у вас из машины идёт:
1) пара зелёный (или серый) и зелёный с полоской (или серый с полоской) — это правая (или левая) колонка, а белый и белый с полоской — это левая (или правая) колонка. Могут быть и другие цвета проводов, но отличить их не так сложно.
Если хотите, можете установить магнитолу и сделать разводку на задние колонки.
2) также у вас из машины будут идти чёрный, красный, жёлтый (или оранжевый) провода — это заземление и питание соответственно. Убедитесь в том при помощи тестера (заводите сначала чёрный и жёлтый, потом чёрный и красный на контакты и он должен показать 12 В).
Зачистите кончики где-то по 10-15 мм от каждого провода, соедините с теми, которые соответствуют от магнитолы (опираясь на ее схему), потом изолируете соединения. Все, ставите магнитолу на место. Оказывается, установить магнитолу в машину не так уж и сложно, верно?:)

Аккустика

Перед тем как истратить деньги определите для себя – сколько Вы сможете потратить средств сразу и в дальнейшем на озвучивание и акустику своего автомобиля. Отговорки, что у автомобиль старый - не принимаются – в противном случае Вы до сих пор пользовались бы черно-белым телевизором и бабушкиным грамофоном. Все зависит от того, к какой категории любителей авто звука и автоакустики Вы относитесь. После этого можно идти в магазин и определяться с выбором аудиосистемы с квалифицированным консультантом и лучше с тем, кто потом все это будет Вам устанавливать в авто. Для того, чтобы общаться с продавцом автоакустики на одном языке и реально представлять что Вы можете иметь в своем авто, с какими проблемами столкнуться – прочтите несколько советов.

Любая система автоакустики начинается с компоновочной схемы, в которую может входить не только автомагнитола и две пары колонок, но и усилители, сабвуфер, чейнджер, различные провода и монтажные принадлежности

Автоакустика. Основные заблуждения.

1. Лучшая автоакустика, только у фирмы .... Любая схема начинается с головного устройства (магнитола, CD – ресивер), но надо помнить одно простое правило: не существует фирм-производителей, выпускающих идеальную продукцию, существуют удачные модели у каждой фирмы. Правда это утверждение касается моделей одной ценовой категории.
2. Автоакустика должна быть изготовлена той же фирмой, что и магнитола…. Динамик остается динамиком независимо от того где его изготовили.
2. Бюджетная схема Автоакустики – если для Вас музыка в салоне автомобиля является только фоном, который помогает бороться с шумом дорожного покрытия и скрипом пластмассы на кочках.
Автоакустика. Схема 1.
Предполагает наличие головного усройства (автомагнитола, CD-ресивер), передней и задней автоакустики.
Основной плюс этого выбора – стоимость автоакустики
Основной недостаток - как бы Вы не изощрялись – на пике громкости будет появляться характерное «хрюкание» колонок, которое все почему-то приписывают слабой автоакустике.
Но дело кроется в искажении сигнала, которое идет от магнитолы и в общем-то колонки играют то, что на них подается. Даже в этой схеме акустики – выбор достаточно большой от магнитофонов за 500 рублей (с отвратительным качеством приема радиосигнала) до самых дорогих ( в которых нет смысла, так как их цена обусловлена уже в большей степени их возможностями подключения – усилителей и сабвуферов).
При выборе этой схемы акустики правило одно – стоимость магнитофона должна соотноситься со стоимостью автоакустики. Никому же не приходит дома мысль к старому магнитофону для улучшения звука купить дорогую акустику, или слушать современный музыкальный центр от акустики из радио.

Основные заблуждения.
1. Лучше поставить мощную автоакустику назад
Вы же не сидите спиной к оркестру? Поэтому если решили поставить две колонки – лучше спереди, хотя звуковой образ, сформированный без использования тыловых излучателей автоакустики будет неполным, но основное их назначение – создание «эффекта зала» за счет имитации отраженного звука.
2.Чем выше мощность магнитолы и автоакустики, тем чище и громче она будет играть
Громкость и чистота воспроизведения звука зависят от других параметров автоакустики. А для улучшения звучания можно использовать в качестве передней любую компонентную акустику с раздельным воспроизведением высоких и средних частот.
Стоимость такой схемы может колебаться от 1000 до 12000 рублей. Если Вы планируете истратить больше - лучше выбрать упрощенную схему Hi-Fi..

Схемы Hi-Fi и Hi-End, где же грань?
Автоакустика. Схема 2.
Головное устройство, передняя компонентная автоакустика, подключенная через двух канальный усилитель, тыловая акустика подключенная от хвоста автомагнитолы. Неоспоримый плюс этой схемы – возможность слушать музыку на полную громкость при минимальном вложении. Существенный недостаток – невозможность воспроизвести весь частотный диапазон. Не будет хватать басов.
Основное требование к магнитоле – наличие не менее одного линейного выхода.

Автоакустика. Схема 3.
Автоакустика содержит в себе головное устройство, переднюю компонентную автоакустику и усилитель с сабвуфером. Главное отличие такой схемы в том, что она является более гибкой и позволяет добиться более высокого уровня звука. Основной недостаток – на пике громкости (так как акустика будет подключена от магнитолы) – появление «хрюкания». Это схема больше подходит тем, кто при наименьшем вложении хочет добиться более полного спектра воспроизводимых частот при средней громкости.

Автоакустика. Схема 4.
Содержит в себе головное устройство и подключенные от усилителей (либо 2 двух-канальных, либо 1-го четырех канального) переднюю компонентную автоакустику и саббуфер. Головное устройство должно иметь не менее 2 линейных выходов – для подключения усилителя. Наиболее часто используемая схема. Единственным недостатком является, как ни парадоксально, Ваша способность довести систему до ума путем вложения средств в качественный и профессиональный монтаж, который включает:


- выбор оптимальной принципиальной схемы набора компонентов
- доводку элементов салона и электрооборудования до требуемых акустических свойств и потребностей в электропитании
- послеустановочную юстировку акустических параметров аудиосистемы.
Автоакустика. Схемы 5.6.7
и т.д. рассчитаны уже на истинного меломана, способного терпеливо решать вместе с установщиками выбор и подбор необходимых компонентов под свой музыкальный вкус. Эти схемы достаточно сложно описать в рамках этого буклета.

Что такое Hi-End
Ответить еще сложнее – до сих пор нет единой классификации – если описать словами – это когда достигается эффект первичного помещения, когда будет слышно, как Леннон сглатывает слюну, а у Гилмора дрожит незакрепленная часть струны на колках. Иными словами – все ради звука и никаких компромиссов.

Поговорим о составляющих Автомагнитолы
– основные отличия за которые Вы платите– дизайн, наличие УКВ диапазона, встроенный эквалайзер, возможность подключения CD-чейнджера, усилителей. Выбирать лучше в зависимости от схемы автоакустики, которую Вы собираетесь установить в свой автомобиль – чтобы не делать покупку дважды.

Кроме цифровых показателей любая автоакустика имеет свою «окраску» звучания. Главным критерием по-прежнему остается цена-качество.

Коаксиальная автоакустика – высокочастотный динамик встроен внутри широкополосного. Достоинства – более дешевая цена, чем у компонентной акустики. Недостаток – большие искажения звука. – больше подходит для недорогих магнитол.

Компонентная автоакустика – это широкополосный динамик и маленькие высокочастотники. За счет встроенных кроссоверов даже при использовании в бюджетной схеме удается получить достаточно качественного воспроизведения на уровне средней громкости.

Кроссоверы – представляет собой конденсатор и катушку индуктивности настроенные на определенную частоту для разделения частотного спектра в компонентной, иногда и в коаксиальной автоакустике. Бывают пассивными и активными.

Содержат фильтры первого, второго, третьего и четвертого порядка. Чем выше порядок фильтра – тем быстрее спадает сигнал вне рабочей полосы.

Усилители автоакустики – если ответить просто – нужен для того, чтобы вы смогли слушать свою любимую музыку более громко с меньшими искажениями. Реально усиливающее устройство, размещенное в стандартной магнитоле не может обеспечить необходимого электропитания, охлаждения и как следствие высоких выходных характеристик.

Сабвуферы Поскольку сигнал в 20Гц-150 Гц не оказывает практического влияния на стереоэффект, принято выделять его в один канал, который оформляют одной акустической колонкой - аустическим корпусом.

Монтажный комплект автоакустики:
Конденсатор – используется для стабилизации питания усилителей (демпфирования). Сглаживает работу системы в момент больших нагрузок, особенно заметен его эффект в темное время суток.

Предохранители – основное предназначение – защита силовых цепей.

Артерии звука. Любая система автоакустики прочна настолько, насколько крепко ее слабое звено. Поэтому, используя некачественные, хотя и дешевые, установочные аксессуары, не стоит удивляться, обнаружив у своего детища, например, «просадку» низкочастотной составляющей на высокой громкости или вообще отключение усилителей в момент большой нагрузки.

Межблочный кабель – используется для передачи сигнала от головного устройства до усилителя. К ним предъявляются высокие требования по экранированию от электрических помех.

Акустические кабели – представляют собой многожильный провод и предназначен для передачи сигнала на автоакустику.

Питающие кабели – их нелегкой задачей является снабжение силовых компнентов электроэнергией от бортовой сети автомобиля

Коротко и TV – тема достаточно давняя, но последнее время становится более доступной. В принципе в 1500 долларов можно уложиться, чтобы установить в салоне цветной телевизор и видеомагнитофон и автоакустику, обеспечив себя (скорее всего своих попутчиков) хорошим времяпрепровождением.

Нужна ли шумоизоляция
Решив проблему шумоизоляции (дополнительно к заводской) можно снизить уровень шума на 4-5 децибел и тем самым обеспечить у себя в салоне дополнительный комфорт, а так же увеличить КПД системы автоакустики на 10-20%. Т.е. конечно решать Вам, но если Вы все-таки решились на Hi-Fi – то стоит это сделать ради тех средств, которые Вы вложили в аудиоаппаратуру.

Зачем нужен профессиональный монтаж автоакустики. Если, в отношении бюджетной схемы сделав самостоятельный монтаж в лучшем случае вы лишитесь гарантийной поддержки продавца, в худшем «спалите» купленную аппаратуру, то во всех остальных случаях Вы можете лишиться самого главного – не получить той отдачи, ради которой Вы вложили столько средств в аудиотехнику.

Статья взята с сайта журнала "Клаксон". Большое им спасибо за интересные статьи.

Турбонаддув

Смысл наддува двигателя внутреннего сгорания (ДВС) - улучшить наполнение цилиндров двигателя топливо-воздушной смесью для повышения среднего эффективного давления цикла и, как следствие, мощности двигателя путем принудительного увеличения заряда воздуха, поступающего в цилиндры. При этом существует лишь один вид атмосферного наддува - так называемый резонансный наддув, при котором используется кинетическая энергия объема воздуха во впускных коллекторах, и технически реализуемый с помощью воздушных коллекторов переменной длины и тщательной настройкой фаз газораспределения двигателя. Все остальные виды наддува связаны с увеличением давления поступающего в цилиндры воздуха выше атмосферного, используя для этого различные механические, электромеханические и газодинамические способы. При турбонаддуве в качестве привода используется отработавший газ, который в обычном случае просто выбрасывается в атмосферу, без утилизации его энергии в полезную работу.



При работе двигателя с турбонаддувом выхлопные газы подаются в турбину, где отдают часть своей энергии, раскручивая ротор турбокомпрессора, и затем поступают через приемную трубу в глушитель. На одном валу с лопаточным колесом турбины находится колесо компрессора, который засасывает воздух из воздушного фильтра, повышает его давление на 30-80% (в зависимости от степени наддува) и подает в двигатель. В один и тот же литраж (объем) двигателя поступает большее по весу количество рабочей смеси и, следовательно, обеспечивается достижение на 20-50% большей мощности, а за счет использования энергии выхлопных газов повышается КПД двигателя и снижается удельный расход топлива на 5-20%.

Среди ведущих мировых производителей и разработчиков дизельных двигателей в 90-е годы сформировалась концепция о том, что система турбонаддува является неотъемлемым компонентом современного экологически чистого двигателя. При этом турбонаддув, в отличие от 70-80-х годов, перестал рассматриваться как средство форсирования двигателей, и подавляющее большинство современных базовых моделей дизелей проектируются и разрабатываются с наддувом.

Турбонаддув бензиновых двигателей приобретает в настоящее время все более широкое распространение, несмотря на некоторые возникающие при этом проблемы. Первая - это детонация, появляющаяся вследствие повышенного давления конца такта сжатия и накладывающая ограничения по максимальной величине объемной степени сжатия в цилиндрах, и повышенные требования к качеству бензина, а именно к октановому числу. Во-вторых, предельно высокая максимальная температура рабочего цикла бензинового двигателя с турбонаддувом требует повышенного внимания к выбору материалов выпускной системы и лопаток турбины, конструкции корпусных деталей турбокомпрессора (ТКР), необходимости дополнительного охлаждения подшипникового узла ТКР, а также к эксплуатационным качествам моторного масла.

Образец механического нагнетателя
Механические нагнетатели могут быть установлены в любом месте на двигателе, с одним условием - шкив нагнетателя должен быть выровнен по отношению к шкиву коленвала двигателя, т.к. нагнетатель приводится в действие ременной передачей. Механический нагнетатель имеет прямую связь с впускным коллектором и дроссельной заслонкой, соответственно, при монтаже необходимо учитывать расстояние от нагнетателя до дроссельной заслонки (впускной коллектор вопросов не вызывает). После установки нагнетателя необходимо настроить электронные системы управления двигателем.

Принцип действия механического нагнетателя 4-го поколения Magnuson MP62

Закись азота - что такое?

На сегодняшний день использование систем закиси азота для моментального увеличения мощности двигателя - единственная возможность для большинства гонщиков. Причем речь идет не только об узкоспециализированных гоночных машинах. N20 можно рассматривать как вариант для большинства пользователей, кто хочет получить большую отдачу от своего мотора, используемого в повседневных поездках.

На сегодняшний день, компании, специализирующихся в производстве систем повышения мощности на основе N20, предлагают внушительный список оборудования высочайшего качества. Эти системы достаточно просты и надежны в установке и эксплуатации.

Перед тем как Вы задумаетесь КАК оттюнинговать свой двигатель, вы должны понимать, что в результате двигатель вашего автомобиля/мотоцикла будет выдавать всю свою потенциальную мощность. Вы должны ответить себе на два вопроса: как часто и насколько долго вы будете заставлять свой двигатель работать на пределе; какая система повышения мощности наиболее приемлема для вас в удобстве и управлении.

Если вы подходите к вопросу с точки зрения "доллар за лошадиную силу", вы придете к решению, что система закиси азота дает максимальную отдачу за каждый доллар ваших вложений при минимальном изменении двигателя.

Двадцатилетний мировой опыт использования N20 доказал возможность прибавки мощности от 10 до 200 лошадиных сил для серийных автомобилей, без кардинальной переделки двигателя. С тщательно выбранной, правильно настроенной системой, вы будете уверены в увеличении мощности при сохранении надежности, что можно сравнить только с увеличением объема вашего двигателя.

Как повысить мощность?
Двигатель функционирует сжигая топливо, которое в момент вспышки в камере сгорания создает избыточное давление, толкая поршни вниз. Хотите добиться большей мощности - сжигайте большее количество топлива. При этом будет высвобождаться более количество энергии, а, соответственно, с большим усилием толкать поршни вниз.

Звучит довольно просто. Но это не настолько просто сделать. Имеются разные факторы, влияющие на увеличение мощности двигателя. Мы рассмотрим три самых основных:

Любое топливо требует для горения кислород. Если вы хотите сжечь большее количество топлива, вы должны также включить в состав смеси большее количество кислорода. Фактически все схемы увеличения мощности двигателя работают на основе увеличение потока топлива и кислорода. Распредвалы, клапаны и карбюраторы большего диаметра, впускные и выпускные каналы, их расположение и качество обработки поверхности, нагнетатели и турбокомпрессоры, закись азота - яркие примеры тюнинга двигателя позволяющего большему количеству кислорода сжигать большее количество топлива, что и дает вам увеличение в мощности. Системы впрыска закиси азота, вероятно, наиболее эффективный способ увеличить поток кислорода, а соответственно и топлива в двигатель. Это основная причина, по которой N20 системы дают такое большое увеличение мощности по сравнению с другими способами. Другой основной фактор повышения коэффициента мощности - испарение топлива. Бензин (как и другие используемые в гонках топлива) не будет гореть в жидком состоянии в замкнутом пространстве камеры сгорания. Топливо должно быть превращено в "пар" (смесь топлива с воздухом) для наилучшего сгорания. Это достигается термомеханическим способом в карбюраторах, либо прямым инжекторным впрыском. Температура двигателя и механическое распыление - ключи к ускорению испарения. Обработанное термомеханическим способом, распыленное топливо превращается в крошечные капельки, которые быстро испаряются в камере сгорания до момента полного сжатия. Размер топливных капель очень важен. Топливо, подающееся в камеру сгорания должно состоять из капелек, размером в десятки раз меньше обычной капли бензина. Третий фактор повышения мощности, который мы рассмотрим - воздух (качество смеси). Попробуйте бегать на вершине 10,000 метров в горах. Вы очень быстро задохнетесь, выбьетесь из сил из-за нехватки кислорода. Почему? Потому что воздух более разряжен, менее насыщен кислородом, его давление меньше, чем на уровне моря. Сила воздействия атмосферного давления, температура воздуха и его влажность - крайне важны для работы двигателя. Мы не можем повлиять на окружающую среду, но мы можем до некоторой степени регулировать качество смеси на входе. Мы охлаждаем топливную смесь, чтобы сделать ее более плотной до подачи в двигатель. И чем более плотной будет смесь - тем больше ее наполнение топливом и воздухом, что дает дополнительную мощность. Подающаяся в состав смеси в виде сжиженного газа, закись азота приводит к ее немедленному охлаждению, т.к. температура испаряющегося сжиженного газа всегда на несколько порядков ниже температуры окружающей среды. Кроме всего прочего, задача систем закиси азота состоит в том, что бы повысить плотность подаваемого топлива минимум на 65% по отношению к стандарту. Более плотная смесь, подающаяся в двигатель, даст большую дополнительную мощность в сочетании с N20.

Чем закись азота является и что она дает двигателю?
Для двигателя закись азота можно себе представить как более удобную замену стандартной атмосферы.

Так как мы заинтересованы в повышении содержания кислорода в атмосферном воздухе, закись азота дает нам простой инструмент для управления тем, сколько кислорода будет присутствовать когда вы даете двигателю дополнительное топливо чтобы высвободить большее количество мощности.

Закись азота - не топливо. Закись азота - удобный способ прибавить дополнительный кислород для сжигания большего количества топлива.

Если вы прибавляете закись азота и не прибавляете дополнительное топливо, вы только ускоряете скорость с которой ваш двигатель сжигает топливо, которое он обычно использует. Это приведет лишь к деструктивной детонации. Энергия - спутник топлива, а не N20. Закись азота позволит вам сжечь большее количество топлива в том же самом интервале времени. Как результат - огромное увеличение общей высвобождаемой энергии, полученной от топлива для ускорения вашего автомобиля/мотоцикла.

В закиси азота нет никакого волшебства. В действительности, использование N20 принципиально не отличается от использования карбюратора большего сечения, лучшей системы трубопроводов, нагнетателя или турбокомпрессора.

Воздух, который используете вы и ваш двигатель, "сделанный" на уровне моря, содержит:
- азота 78 %;
- кислорода 21 %;
- и только 1 % - другие газы.

Закись азота сделана на основе двух крупнейших составляющих земной атмосферы и содержит две молекулы азота и одну молекулу кислорода.

Когда закись азота подается в двигатель, теплота сгорания разрушает химическую связь N20, снабжая ваш двигатель большим количеством кислорода. А молекулы азота не дают смеси взрываться и детонировать двигателю. Все гоночные двигатели функционируют по тем же принципам: большее количество воздуха (лучшая сбалансированность, наддув, турбокомпрессия или N20) плюс большее количество топлива в более плотной смеси приводит к большему количеству мощности.

Соотношение цена - качество
Сейчас на рынке тюнинга предлагается огромное количество разнообразных систем, которыми может воспользоваться потребитель.

Раньше вы могли потратить тысячи долларов на тюнинг смесеобразования (карбюраторы, инжекторы), системы трубопроводов, клапаны и насосы, выхлопные системы, поршни, доводку/переработку каналов, наддув или турбокомпрессоры, чтобы получить то же самое повышение мощности, которую обеспечит система закиси азота за несколько сотен долларов. Но это не означает, что бесполезно будет установить эти части совместно с нитросом.

Если вы установили систему N20 и решили идти дальше по пути увеличения мощности своего двигателя, все, перечисленные выше, механические системы тюнинга становятся для вас актуальны. Мы рассматриваем нитрос, как лучший выбор для тех, кто не хочет сразу тратить большое количество денег, но при этом хочет добиться существенного увеличения мощности двигателя.

Необходимо отметить еще один аспект проблемы. Весь механический тюнинг подразумевает непосредственное механическое вмешательство в работу двигателя, переделку его узлов и агрегатов. Это, в свою очередь, снижает ресурс двигателя, либо ведет к очень дорогостоящим заменам таких частей, как блоки цилиндров, поршни, шатуны, коленчатый и распредвалы, клапаны и т.д.

Система закиси азота дает "власть над мощностью по требованию" - это одно из основных преимуществ N20, т.к. включается по требованию пользователя. Все остальное время - двигатель работает в своем обычном режиме без дополнительных нагрузок и выработок топлива. Таким образом, мы пришли к еще одному заключению - экономичности этих систем.

По системам закиси азота нужно еще отметить следующее:

Целостность.
За любой нитрос системой стоят годы разработок и испытаний. Если утверждается, что система способна к повышению мощности для данного двигателя на 100 лошадиных сил, то потому, что это подтверждают серьезные испытания. Если вы следуете рекомендациям производителя и не доверяете инсталляцию системы непрофессиональным механикам, вы получите качественный результат.

Качество.
В продаже имеется много систем, которые делаются для ежедневного использования. Все они проверяются на сложных измерительных стендах с моделированием практических условий использования для конкретного двигателя. Предъявляются высокие требования к технологиям, условиям производства и обслуживания этих систем. В этом залог качества и успешной эксплуатации.

Не следует использовать на стандартных двигателях специализированные гоночные системы без специальной доработки этих двигателей специалистами тюнинговых ателье имеющих богатый практический опыт в тюнинге двигателей.

Опыт.
Системы закиси азота производятся в течение более чем двадцати лет. Их надежность базируется на ежедневном изучении успехов так же, как и неисправностей. Эти знания затем и применяются в производстве. Даже если сегодня вы решили в первый раз установить одну из N20 систем, будьте уверены, что за ней стоит более двадцати лет опыта производящей компании.

Закись азота и экология
Использование закиси азота (N20) не обязательно увеличивает в выхлопе оксиды азота (NOx), которые загрязняют воздух.

Использование некоторых предлагаемых систем (за исключением специализированных для гонок) юридически не законны для использования на двигателях стандартных автомобилей и мотоциклов в большинстве государств. Однако некоторые системы получили сертификаты на использование в пятидесяти государствах. Тесты, проведенные независимыми лабораториями доказали, что эти системы не увеличивают количество вредных веществ в выхлопных газах. Все же, мы рекомендуем использование только юридически законных систем закиси азота для использования на двигателях ежедневной эксплуатации.

Типы систем закиси азота
Два наиболее популярных типа подачи смеси в системах закиси азота: стальная специальная пластина с каналами впрыска, типа Powershot. Разделительная плита, монтируемая между карбюратором и подающим коллектором - порт для прямого впрыска закиси азота и дополнительного топлива непосредственно в подающий коллектор; система специальных инжекторных форсунок, подающих N20 и дополнительное топливо непосредственно в камеру сгорания (работает параллельно стандартной системе подачи смеси). Эти системы могут подавать огромные количества N20 с дополнительным топливом при равномерном распределении смеси для каждого цилиндра. Системы прямой подачи смеси в камеры сгорания дают более 500 дополнительных лошадиных сил для некоторых специально подготовленных гоночных двигателей. Системы прямой подачи, как правило, требуют замены стандартных топливных жиклеров на тюнинговые (большей проводимости) для регулирования объема подаваемого топлива.

Настройка вашей системы. Несколько важных моментов
Чтобы избежать неисправностей, а так же правильно рассчитать мощность необходимой вам системы и задать управляющие команды прочтите сопровождающую литературу или обратитесь к специалистам!

Всегда начинайте с малого. Если Вы приобрели регулируемую систему - запустите ее с самой малой мощности. В предлагаемых системах требуется очень мало времени, что бы вывести мощность мотора до максимума. Снизьте ненужные риски - не начинайте тесты системы на предельных мощностях.

Будьте реалистичнее по отношению к вашему двигателю. Проконсультируйтесь у специалистов какова максимально возможная нагрузка для вашего двигателя.

Только вы знаете точно, что находятся в вашем двигателе и какого это качества. Если Вы не уверены в надежности каких либо его частей - консультируйтесь у специалистов.

Если вы знаете, что внутри вашего двигателя нет тюнинговых запчастей, то вы находитесь в наиболее выгодной ситуации, принимая во внимание, что все изделия являются заводскими с достаточным запасом ресурса.

Мощность - спутник топлива. Дополнительная мощность регулируется количеством дополнительного топлива подаваемого в двигатель, в то время как задействована нитрос-система. Если количество топлива не согласовано с количеством N20, вы не получите желаемого результата.

Имеется два средства управления количеством подаваемого топлива - размер топливного жиклера и топливное давление.

Надо помнить, что правильное топливное давление считывается манометром, только во время работы системы. Некоторые топливные регуляторы давления дают ложные показания. Как правило, фактическое топливное давление будет ниже, чем показатель стандартного манометра и может вызывать проблемы. При наладке нитрос-системы ориентируйтесь на показания манометра, которым укомплектована ваша система.

Нитрос имеет уникальное свойство очистки свеч зажигания до состояния, как будто вы только их установили. Если имеются любые знаки детонации типа крошечных налетов серебра или черных пятен, осажденных на фарфоре свечи - надо регулировать давление подачи N20. Если жало свечи зажигания окрашено синеватой "радугой" - надо регулировать давление подачи N20. Если вы увидите признаки плавления жала - надо регулировать давление подачи N20 и заменить свечи зажигания, поставив их с более короткой юбкой и более толстым жалом.

Если ваша система внезапно начинает давать сбои в работе, даже притом, что вы не проводили самостоятельно никаких регулировок после ее инсталляции, то наиболее частая причина - засорившийся системный или топливный фильтр. Описание, прилагаемое к системе, содержит информацию относительно того, где находится системный фильтр и фильтр подачи дополнительного топлива. Периодически проверяйте их.