Перед тем как истратить деньги определите для себя – сколько Вы сможете потратить средств сразу и в дальнейшем на озвучивание и акустику своего автомобиля. Отговорки, что у автомобиль старый - не принимаются – в противном случае Вы до сих пор пользовались бы черно-белым телевизором и бабушкиным грамофоном. Все зависит от того, к какой категории любителей авто звука и автоакустики Вы относитесь. После этого можно идти в магазин и определяться с выбором аудиосистемы с квалифицированным консультантом и лучше с тем, кто потом все это будет Вам устанавливать в авто. Для того, чтобы общаться с продавцом автоакустики на одном языке и реально представлять что Вы можете иметь в своем авто, с какими проблемами столкнуться – прочтите несколько советов.
Любая система автоакустики начинается с компоновочной схемы, в которую может входить не только автомагнитола и две пары колонок, но и усилители, сабвуфер, чейнджер, различные провода и монтажные принадлежности
Автоакустика. Основные заблуждения.
1. Лучшая автоакустика, только у фирмы .... Любая схема начинается с головного устройства (магнитола, CD – ресивер), но надо помнить одно простое правило: не существует фирм-производителей, выпускающих идеальную продукцию, существуют удачные модели у каждой фирмы. Правда это утверждение касается моделей одной ценовой категории.
2. Автоакустика должна быть изготовлена той же фирмой, что и магнитола…. Динамик остается динамиком независимо от того где его изготовили.
2. Бюджетная схема Автоакустики – если для Вас музыка в салоне автомобиля является только фоном, который помогает бороться с шумом дорожного покрытия и скрипом пластмассы на кочках.
Автоакустика. Схема 1.
Предполагает наличие головного усройства (автомагнитола, CD-ресивер), передней и задней автоакустики.
Основной плюс этого выбора – стоимость автоакустики
Основной недостаток - как бы Вы не изощрялись – на пике громкости будет появляться характерное «хрюкание» колонок, которое все почему-то приписывают слабой автоакустике.
Но дело кроется в искажении сигнала, которое идет от магнитолы и в общем-то колонки играют то, что на них подается. Даже в этой схеме акустики – выбор достаточно большой от магнитофонов за 500 рублей (с отвратительным качеством приема радиосигнала) до самых дорогих ( в которых нет смысла, так как их цена обусловлена уже в большей степени их возможностями подключения – усилителей и сабвуферов).
При выборе этой схемы акустики правило одно – стоимость магнитофона должна соотноситься со стоимостью автоакустики. Никому же не приходит дома мысль к старому магнитофону для улучшения звука купить дорогую акустику, или слушать современный музыкальный центр от акустики из радио.
Основные заблуждения.
1. Лучше поставить мощную автоакустику назад
Вы же не сидите спиной к оркестру? Поэтому если решили поставить две колонки – лучше спереди, хотя звуковой образ, сформированный без использования тыловых излучателей автоакустики будет неполным, но основное их назначение – создание «эффекта зала» за счет имитации отраженного звука.
2.Чем выше мощность магнитолы и автоакустики, тем чище и громче она будет играть
Громкость и чистота воспроизведения звука зависят от других параметров автоакустики. А для улучшения звучания можно использовать в качестве передней любую компонентную акустику с раздельным воспроизведением высоких и средних частот.
Стоимость такой схемы может колебаться от 1000 до 12000 рублей. Если Вы планируете истратить больше - лучше выбрать упрощенную схему Hi-Fi..
Схемы Hi-Fi и Hi-End, где же грань?
Автоакустика. Схема 2.
Головное устройство, передняя компонентная автоакустика, подключенная через двух канальный усилитель, тыловая акустика подключенная от хвоста автомагнитолы. Неоспоримый плюс этой схемы – возможность слушать музыку на полную громкость при минимальном вложении. Существенный недостаток – невозможность воспроизвести весь частотный диапазон. Не будет хватать басов.
Основное требование к магнитоле – наличие не менее одного линейного выхода.
Автоакустика. Схема 3.
Автоакустика содержит в себе головное устройство, переднюю компонентную автоакустику и усилитель с сабвуфером. Главное отличие такой схемы в том, что она является более гибкой и позволяет добиться более высокого уровня звука. Основной недостаток – на пике громкости (так как акустика будет подключена от магнитолы) – появление «хрюкания». Это схема больше подходит тем, кто при наименьшем вложении хочет добиться более полного спектра воспроизводимых частот при средней громкости.
Автоакустика. Схема 4.
Содержит в себе головное устройство и подключенные от усилителей (либо 2 двух-канальных, либо 1-го четырех канального) переднюю компонентную автоакустику и саббуфер. Головное устройство должно иметь не менее 2 линейных выходов – для подключения усилителя. Наиболее часто используемая схема. Единственным недостатком является, как ни парадоксально, Ваша способность довести систему до ума путем вложения средств в качественный и профессиональный монтаж, который включает:
- выбор оптимальной принципиальной схемы набора компонентов
- доводку элементов салона и электрооборудования до требуемых акустических свойств и потребностей в электропитании
- послеустановочную юстировку акустических параметров аудиосистемы.
Автоакустика. Схемы 5.6.7
и т.д. рассчитаны уже на истинного меломана, способного терпеливо решать вместе с установщиками выбор и подбор необходимых компонентов под свой музыкальный вкус. Эти схемы достаточно сложно описать в рамках этого буклета.
Что такое Hi-End
Ответить еще сложнее – до сих пор нет единой классификации – если описать словами – это когда достигается эффект первичного помещения, когда будет слышно, как Леннон сглатывает слюну, а у Гилмора дрожит незакрепленная часть струны на колках. Иными словами – все ради звука и никаких компромиссов.
Поговорим о составляющих Автомагнитолы
– основные отличия за которые Вы платите– дизайн, наличие УКВ диапазона, встроенный эквалайзер, возможность подключения CD-чейнджера, усилителей. Выбирать лучше в зависимости от схемы автоакустики, которую Вы собираетесь установить в свой автомобиль – чтобы не делать покупку дважды.
Кроме цифровых показателей любая автоакустика имеет свою «окраску» звучания. Главным критерием по-прежнему остается цена-качество.
Коаксиальная автоакустика – высокочастотный динамик встроен внутри широкополосного. Достоинства – более дешевая цена, чем у компонентной акустики. Недостаток – большие искажения звука. – больше подходит для недорогих магнитол.
Компонентная автоакустика – это широкополосный динамик и маленькие высокочастотники. За счет встроенных кроссоверов даже при использовании в бюджетной схеме удается получить достаточно качественного воспроизведения на уровне средней громкости.
Кроссоверы – представляет собой конденсатор и катушку индуктивности настроенные на определенную частоту для разделения частотного спектра в компонентной, иногда и в коаксиальной автоакустике. Бывают пассивными и активными.
Содержат фильтры первого, второго, третьего и четвертого порядка. Чем выше порядок фильтра – тем быстрее спадает сигнал вне рабочей полосы.
Усилители автоакустики – если ответить просто – нужен для того, чтобы вы смогли слушать свою любимую музыку более громко с меньшими искажениями. Реально усиливающее устройство, размещенное в стандартной магнитоле не может обеспечить необходимого электропитания, охлаждения и как следствие высоких выходных характеристик.
Сабвуферы Поскольку сигнал в 20Гц-150 Гц не оказывает практического влияния на стереоэффект, принято выделять его в один канал, который оформляют одной акустической колонкой - аустическим корпусом.
Монтажный комплект автоакустики:
Конденсатор – используется для стабилизации питания усилителей (демпфирования). Сглаживает работу системы в момент больших нагрузок, особенно заметен его эффект в темное время суток.
Предохранители – основное предназначение – защита силовых цепей.
Артерии звука. Любая система автоакустики прочна настолько, насколько крепко ее слабое звено. Поэтому, используя некачественные, хотя и дешевые, установочные аксессуары, не стоит удивляться, обнаружив у своего детища, например, «просадку» низкочастотной составляющей на высокой громкости или вообще отключение усилителей в момент большой нагрузки.
Межблочный кабель – используется для передачи сигнала от головного устройства до усилителя. К ним предъявляются высокие требования по экранированию от электрических помех.
Акустические кабели – представляют собой многожильный провод и предназначен для передачи сигнала на автоакустику.
Питающие кабели – их нелегкой задачей является снабжение силовых компнентов электроэнергией от бортовой сети автомобиля
Коротко и TV – тема достаточно давняя, но последнее время становится более доступной. В принципе в 1500 долларов можно уложиться, чтобы установить в салоне цветной телевизор и видеомагнитофон и автоакустику, обеспечив себя (скорее всего своих попутчиков) хорошим времяпрепровождением.
Нужна ли шумоизоляция
Решив проблему шумоизоляции (дополнительно к заводской) можно снизить уровень шума на 4-5 децибел и тем самым обеспечить у себя в салоне дополнительный комфорт, а так же увеличить КПД системы автоакустики на 10-20%. Т.е. конечно решать Вам, но если Вы все-таки решились на Hi-Fi – то стоит это сделать ради тех средств, которые Вы вложили в аудиоаппаратуру.
Зачем нужен профессиональный монтаж автоакустики. Если, в отношении бюджетной схемы сделав самостоятельный монтаж в лучшем случае вы лишитесь гарантийной поддержки продавца, в худшем «спалите» купленную аппаратуру, то во всех остальных случаях Вы можете лишиться самого главного – не получить той отдачи, ради которой Вы вложили столько средств в аудиотехнику.
Статья взята с сайта журнала "Клаксон". Большое им спасибо за интересные статьи.
воскресенье, 21 марта 2010 г.
Турбонаддув
Смысл наддува двигателя внутреннего сгорания (ДВС) - улучшить наполнение цилиндров двигателя топливо-воздушной смесью для повышения среднего эффективного давления цикла и, как следствие, мощности двигателя путем принудительного увеличения заряда воздуха, поступающего в цилиндры. При этом существует лишь один вид атмосферного наддува - так называемый резонансный наддув, при котором используется кинетическая энергия объема воздуха во впускных коллекторах, и технически реализуемый с помощью воздушных коллекторов переменной длины и тщательной настройкой фаз газораспределения двигателя. Все остальные виды наддува связаны с увеличением давления поступающего в цилиндры воздуха выше атмосферного, используя для этого различные механические, электромеханические и газодинамические способы. При турбонаддуве в качестве привода используется отработавший газ, который в обычном случае просто выбрасывается в атмосферу, без утилизации его энергии в полезную работу.
При работе двигателя с турбонаддувом выхлопные газы подаются в турбину, где отдают часть своей энергии, раскручивая ротор турбокомпрессора, и затем поступают через приемную трубу в глушитель. На одном валу с лопаточным колесом турбины находится колесо компрессора, который засасывает воздух из воздушного фильтра, повышает его давление на 30-80% (в зависимости от степени наддува) и подает в двигатель. В один и тот же литраж (объем) двигателя поступает большее по весу количество рабочей смеси и, следовательно, обеспечивается достижение на 20-50% большей мощности, а за счет использования энергии выхлопных газов повышается КПД двигателя и снижается удельный расход топлива на 5-20%.
Среди ведущих мировых производителей и разработчиков дизельных двигателей в 90-е годы сформировалась концепция о том, что система турбонаддува является неотъемлемым компонентом современного экологически чистого двигателя. При этом турбонаддув, в отличие от 70-80-х годов, перестал рассматриваться как средство форсирования двигателей, и подавляющее большинство современных базовых моделей дизелей проектируются и разрабатываются с наддувом.
Турбонаддув бензиновых двигателей приобретает в настоящее время все более широкое распространение, несмотря на некоторые возникающие при этом проблемы. Первая - это детонация, появляющаяся вследствие повышенного давления конца такта сжатия и накладывающая ограничения по максимальной величине объемной степени сжатия в цилиндрах, и повышенные требования к качеству бензина, а именно к октановому числу. Во-вторых, предельно высокая максимальная температура рабочего цикла бензинового двигателя с турбонаддувом требует повышенного внимания к выбору материалов выпускной системы и лопаток турбины, конструкции корпусных деталей турбокомпрессора (ТКР), необходимости дополнительного охлаждения подшипникового узла ТКР, а также к эксплуатационным качествам моторного масла.
Образец механического нагнетателя
Механические нагнетатели могут быть установлены в любом месте на двигателе, с одним условием - шкив нагнетателя должен быть выровнен по отношению к шкиву коленвала двигателя, т.к. нагнетатель приводится в действие ременной передачей. Механический нагнетатель имеет прямую связь с впускным коллектором и дроссельной заслонкой, соответственно, при монтаже необходимо учитывать расстояние от нагнетателя до дроссельной заслонки (впускной коллектор вопросов не вызывает). После установки нагнетателя необходимо настроить электронные системы управления двигателем.
Принцип действия механического нагнетателя 4-го поколения Magnuson MP62
При работе двигателя с турбонаддувом выхлопные газы подаются в турбину, где отдают часть своей энергии, раскручивая ротор турбокомпрессора, и затем поступают через приемную трубу в глушитель. На одном валу с лопаточным колесом турбины находится колесо компрессора, который засасывает воздух из воздушного фильтра, повышает его давление на 30-80% (в зависимости от степени наддува) и подает в двигатель. В один и тот же литраж (объем) двигателя поступает большее по весу количество рабочей смеси и, следовательно, обеспечивается достижение на 20-50% большей мощности, а за счет использования энергии выхлопных газов повышается КПД двигателя и снижается удельный расход топлива на 5-20%.
Среди ведущих мировых производителей и разработчиков дизельных двигателей в 90-е годы сформировалась концепция о том, что система турбонаддува является неотъемлемым компонентом современного экологически чистого двигателя. При этом турбонаддув, в отличие от 70-80-х годов, перестал рассматриваться как средство форсирования двигателей, и подавляющее большинство современных базовых моделей дизелей проектируются и разрабатываются с наддувом.
Турбонаддув бензиновых двигателей приобретает в настоящее время все более широкое распространение, несмотря на некоторые возникающие при этом проблемы. Первая - это детонация, появляющаяся вследствие повышенного давления конца такта сжатия и накладывающая ограничения по максимальной величине объемной степени сжатия в цилиндрах, и повышенные требования к качеству бензина, а именно к октановому числу. Во-вторых, предельно высокая максимальная температура рабочего цикла бензинового двигателя с турбонаддувом требует повышенного внимания к выбору материалов выпускной системы и лопаток турбины, конструкции корпусных деталей турбокомпрессора (ТКР), необходимости дополнительного охлаждения подшипникового узла ТКР, а также к эксплуатационным качествам моторного масла.
Образец механического нагнетателя
Механические нагнетатели могут быть установлены в любом месте на двигателе, с одним условием - шкив нагнетателя должен быть выровнен по отношению к шкиву коленвала двигателя, т.к. нагнетатель приводится в действие ременной передачей. Механический нагнетатель имеет прямую связь с впускным коллектором и дроссельной заслонкой, соответственно, при монтаже необходимо учитывать расстояние от нагнетателя до дроссельной заслонки (впускной коллектор вопросов не вызывает). После установки нагнетателя необходимо настроить электронные системы управления двигателем.
Принцип действия механического нагнетателя 4-го поколения Magnuson MP62
Закись азота - что такое?
На сегодняшний день использование систем закиси азота для моментального увеличения мощности двигателя - единственная возможность для большинства гонщиков. Причем речь идет не только об узкоспециализированных гоночных машинах. N20 можно рассматривать как вариант для большинства пользователей, кто хочет получить большую отдачу от своего мотора, используемого в повседневных поездках.
На сегодняшний день, компании, специализирующихся в производстве систем повышения мощности на основе N20, предлагают внушительный список оборудования высочайшего качества. Эти системы достаточно просты и надежны в установке и эксплуатации.
Перед тем как Вы задумаетесь КАК оттюнинговать свой двигатель, вы должны понимать, что в результате двигатель вашего автомобиля/мотоцикла будет выдавать всю свою потенциальную мощность. Вы должны ответить себе на два вопроса: как часто и насколько долго вы будете заставлять свой двигатель работать на пределе; какая система повышения мощности наиболее приемлема для вас в удобстве и управлении.
Если вы подходите к вопросу с точки зрения "доллар за лошадиную силу", вы придете к решению, что система закиси азота дает максимальную отдачу за каждый доллар ваших вложений при минимальном изменении двигателя.
Двадцатилетний мировой опыт использования N20 доказал возможность прибавки мощности от 10 до 200 лошадиных сил для серийных автомобилей, без кардинальной переделки двигателя. С тщательно выбранной, правильно настроенной системой, вы будете уверены в увеличении мощности при сохранении надежности, что можно сравнить только с увеличением объема вашего двигателя.
Как повысить мощность?
Двигатель функционирует сжигая топливо, которое в момент вспышки в камере сгорания создает избыточное давление, толкая поршни вниз. Хотите добиться большей мощности - сжигайте большее количество топлива. При этом будет высвобождаться более количество энергии, а, соответственно, с большим усилием толкать поршни вниз.
Звучит довольно просто. Но это не настолько просто сделать. Имеются разные факторы, влияющие на увеличение мощности двигателя. Мы рассмотрим три самых основных:
Любое топливо требует для горения кислород. Если вы хотите сжечь большее количество топлива, вы должны также включить в состав смеси большее количество кислорода. Фактически все схемы увеличения мощности двигателя работают на основе увеличение потока топлива и кислорода. Распредвалы, клапаны и карбюраторы большего диаметра, впускные и выпускные каналы, их расположение и качество обработки поверхности, нагнетатели и турбокомпрессоры, закись азота - яркие примеры тюнинга двигателя позволяющего большему количеству кислорода сжигать большее количество топлива, что и дает вам увеличение в мощности. Системы впрыска закиси азота, вероятно, наиболее эффективный способ увеличить поток кислорода, а соответственно и топлива в двигатель. Это основная причина, по которой N20 системы дают такое большое увеличение мощности по сравнению с другими способами. Другой основной фактор повышения коэффициента мощности - испарение топлива. Бензин (как и другие используемые в гонках топлива) не будет гореть в жидком состоянии в замкнутом пространстве камеры сгорания. Топливо должно быть превращено в "пар" (смесь топлива с воздухом) для наилучшего сгорания. Это достигается термомеханическим способом в карбюраторах, либо прямым инжекторным впрыском. Температура двигателя и механическое распыление - ключи к ускорению испарения. Обработанное термомеханическим способом, распыленное топливо превращается в крошечные капельки, которые быстро испаряются в камере сгорания до момента полного сжатия. Размер топливных капель очень важен. Топливо, подающееся в камеру сгорания должно состоять из капелек, размером в десятки раз меньше обычной капли бензина. Третий фактор повышения мощности, который мы рассмотрим - воздух (качество смеси). Попробуйте бегать на вершине 10,000 метров в горах. Вы очень быстро задохнетесь, выбьетесь из сил из-за нехватки кислорода. Почему? Потому что воздух более разряжен, менее насыщен кислородом, его давление меньше, чем на уровне моря. Сила воздействия атмосферного давления, температура воздуха и его влажность - крайне важны для работы двигателя. Мы не можем повлиять на окружающую среду, но мы можем до некоторой степени регулировать качество смеси на входе. Мы охлаждаем топливную смесь, чтобы сделать ее более плотной до подачи в двигатель. И чем более плотной будет смесь - тем больше ее наполнение топливом и воздухом, что дает дополнительную мощность. Подающаяся в состав смеси в виде сжиженного газа, закись азота приводит к ее немедленному охлаждению, т.к. температура испаряющегося сжиженного газа всегда на несколько порядков ниже температуры окружающей среды. Кроме всего прочего, задача систем закиси азота состоит в том, что бы повысить плотность подаваемого топлива минимум на 65% по отношению к стандарту. Более плотная смесь, подающаяся в двигатель, даст большую дополнительную мощность в сочетании с N20.
Чем закись азота является и что она дает двигателю?
Для двигателя закись азота можно себе представить как более удобную замену стандартной атмосферы.
Так как мы заинтересованы в повышении содержания кислорода в атмосферном воздухе, закись азота дает нам простой инструмент для управления тем, сколько кислорода будет присутствовать когда вы даете двигателю дополнительное топливо чтобы высвободить большее количество мощности.
Закись азота - не топливо. Закись азота - удобный способ прибавить дополнительный кислород для сжигания большего количества топлива.
Если вы прибавляете закись азота и не прибавляете дополнительное топливо, вы только ускоряете скорость с которой ваш двигатель сжигает топливо, которое он обычно использует. Это приведет лишь к деструктивной детонации. Энергия - спутник топлива, а не N20. Закись азота позволит вам сжечь большее количество топлива в том же самом интервале времени. Как результат - огромное увеличение общей высвобождаемой энергии, полученной от топлива для ускорения вашего автомобиля/мотоцикла.
В закиси азота нет никакого волшебства. В действительности, использование N20 принципиально не отличается от использования карбюратора большего сечения, лучшей системы трубопроводов, нагнетателя или турбокомпрессора.
Воздух, который используете вы и ваш двигатель, "сделанный" на уровне моря, содержит:
- азота 78 %;
- кислорода 21 %;
- и только 1 % - другие газы.
Закись азота сделана на основе двух крупнейших составляющих земной атмосферы и содержит две молекулы азота и одну молекулу кислорода.
Когда закись азота подается в двигатель, теплота сгорания разрушает химическую связь N20, снабжая ваш двигатель большим количеством кислорода. А молекулы азота не дают смеси взрываться и детонировать двигателю. Все гоночные двигатели функционируют по тем же принципам: большее количество воздуха (лучшая сбалансированность, наддув, турбокомпрессия или N20) плюс большее количество топлива в более плотной смеси приводит к большему количеству мощности.
Соотношение цена - качество
Сейчас на рынке тюнинга предлагается огромное количество разнообразных систем, которыми может воспользоваться потребитель.
Раньше вы могли потратить тысячи долларов на тюнинг смесеобразования (карбюраторы, инжекторы), системы трубопроводов, клапаны и насосы, выхлопные системы, поршни, доводку/переработку каналов, наддув или турбокомпрессоры, чтобы получить то же самое повышение мощности, которую обеспечит система закиси азота за несколько сотен долларов. Но это не означает, что бесполезно будет установить эти части совместно с нитросом.
Если вы установили систему N20 и решили идти дальше по пути увеличения мощности своего двигателя, все, перечисленные выше, механические системы тюнинга становятся для вас актуальны. Мы рассматриваем нитрос, как лучший выбор для тех, кто не хочет сразу тратить большое количество денег, но при этом хочет добиться существенного увеличения мощности двигателя.
Необходимо отметить еще один аспект проблемы. Весь механический тюнинг подразумевает непосредственное механическое вмешательство в работу двигателя, переделку его узлов и агрегатов. Это, в свою очередь, снижает ресурс двигателя, либо ведет к очень дорогостоящим заменам таких частей, как блоки цилиндров, поршни, шатуны, коленчатый и распредвалы, клапаны и т.д.
Система закиси азота дает "власть над мощностью по требованию" - это одно из основных преимуществ N20, т.к. включается по требованию пользователя. Все остальное время - двигатель работает в своем обычном режиме без дополнительных нагрузок и выработок топлива. Таким образом, мы пришли к еще одному заключению - экономичности этих систем.
По системам закиси азота нужно еще отметить следующее:
Целостность.
За любой нитрос системой стоят годы разработок и испытаний. Если утверждается, что система способна к повышению мощности для данного двигателя на 100 лошадиных сил, то потому, что это подтверждают серьезные испытания. Если вы следуете рекомендациям производителя и не доверяете инсталляцию системы непрофессиональным механикам, вы получите качественный результат.
Качество.
В продаже имеется много систем, которые делаются для ежедневного использования. Все они проверяются на сложных измерительных стендах с моделированием практических условий использования для конкретного двигателя. Предъявляются высокие требования к технологиям, условиям производства и обслуживания этих систем. В этом залог качества и успешной эксплуатации.
Не следует использовать на стандартных двигателях специализированные гоночные системы без специальной доработки этих двигателей специалистами тюнинговых ателье имеющих богатый практический опыт в тюнинге двигателей.
Опыт.
Системы закиси азота производятся в течение более чем двадцати лет. Их надежность базируется на ежедневном изучении успехов так же, как и неисправностей. Эти знания затем и применяются в производстве. Даже если сегодня вы решили в первый раз установить одну из N20 систем, будьте уверены, что за ней стоит более двадцати лет опыта производящей компании.
Закись азота и экология
Использование закиси азота (N20) не обязательно увеличивает в выхлопе оксиды азота (NOx), которые загрязняют воздух.
Использование некоторых предлагаемых систем (за исключением специализированных для гонок) юридически не законны для использования на двигателях стандартных автомобилей и мотоциклов в большинстве государств. Однако некоторые системы получили сертификаты на использование в пятидесяти государствах. Тесты, проведенные независимыми лабораториями доказали, что эти системы не увеличивают количество вредных веществ в выхлопных газах. Все же, мы рекомендуем использование только юридически законных систем закиси азота для использования на двигателях ежедневной эксплуатации.
Типы систем закиси азота
Два наиболее популярных типа подачи смеси в системах закиси азота: стальная специальная пластина с каналами впрыска, типа Powershot. Разделительная плита, монтируемая между карбюратором и подающим коллектором - порт для прямого впрыска закиси азота и дополнительного топлива непосредственно в подающий коллектор; система специальных инжекторных форсунок, подающих N20 и дополнительное топливо непосредственно в камеру сгорания (работает параллельно стандартной системе подачи смеси). Эти системы могут подавать огромные количества N20 с дополнительным топливом при равномерном распределении смеси для каждого цилиндра. Системы прямой подачи смеси в камеры сгорания дают более 500 дополнительных лошадиных сил для некоторых специально подготовленных гоночных двигателей. Системы прямой подачи, как правило, требуют замены стандартных топливных жиклеров на тюнинговые (большей проводимости) для регулирования объема подаваемого топлива.
Настройка вашей системы. Несколько важных моментов
Чтобы избежать неисправностей, а так же правильно рассчитать мощность необходимой вам системы и задать управляющие команды прочтите сопровождающую литературу или обратитесь к специалистам!
Всегда начинайте с малого. Если Вы приобрели регулируемую систему - запустите ее с самой малой мощности. В предлагаемых системах требуется очень мало времени, что бы вывести мощность мотора до максимума. Снизьте ненужные риски - не начинайте тесты системы на предельных мощностях.
Будьте реалистичнее по отношению к вашему двигателю. Проконсультируйтесь у специалистов какова максимально возможная нагрузка для вашего двигателя.
Только вы знаете точно, что находятся в вашем двигателе и какого это качества. Если Вы не уверены в надежности каких либо его частей - консультируйтесь у специалистов.
Если вы знаете, что внутри вашего двигателя нет тюнинговых запчастей, то вы находитесь в наиболее выгодной ситуации, принимая во внимание, что все изделия являются заводскими с достаточным запасом ресурса.
Мощность - спутник топлива. Дополнительная мощность регулируется количеством дополнительного топлива подаваемого в двигатель, в то время как задействована нитрос-система. Если количество топлива не согласовано с количеством N20, вы не получите желаемого результата.
Имеется два средства управления количеством подаваемого топлива - размер топливного жиклера и топливное давление.
Надо помнить, что правильное топливное давление считывается манометром, только во время работы системы. Некоторые топливные регуляторы давления дают ложные показания. Как правило, фактическое топливное давление будет ниже, чем показатель стандартного манометра и может вызывать проблемы. При наладке нитрос-системы ориентируйтесь на показания манометра, которым укомплектована ваша система.
Нитрос имеет уникальное свойство очистки свеч зажигания до состояния, как будто вы только их установили. Если имеются любые знаки детонации типа крошечных налетов серебра или черных пятен, осажденных на фарфоре свечи - надо регулировать давление подачи N20. Если жало свечи зажигания окрашено синеватой "радугой" - надо регулировать давление подачи N20. Если вы увидите признаки плавления жала - надо регулировать давление подачи N20 и заменить свечи зажигания, поставив их с более короткой юбкой и более толстым жалом.
Если ваша система внезапно начинает давать сбои в работе, даже притом, что вы не проводили самостоятельно никаких регулировок после ее инсталляции, то наиболее частая причина - засорившийся системный или топливный фильтр. Описание, прилагаемое к системе, содержит информацию относительно того, где находится системный фильтр и фильтр подачи дополнительного топлива. Периодически проверяйте их.
На сегодняшний день, компании, специализирующихся в производстве систем повышения мощности на основе N20, предлагают внушительный список оборудования высочайшего качества. Эти системы достаточно просты и надежны в установке и эксплуатации.
Перед тем как Вы задумаетесь КАК оттюнинговать свой двигатель, вы должны понимать, что в результате двигатель вашего автомобиля/мотоцикла будет выдавать всю свою потенциальную мощность. Вы должны ответить себе на два вопроса: как часто и насколько долго вы будете заставлять свой двигатель работать на пределе; какая система повышения мощности наиболее приемлема для вас в удобстве и управлении.
Если вы подходите к вопросу с точки зрения "доллар за лошадиную силу", вы придете к решению, что система закиси азота дает максимальную отдачу за каждый доллар ваших вложений при минимальном изменении двигателя.
Двадцатилетний мировой опыт использования N20 доказал возможность прибавки мощности от 10 до 200 лошадиных сил для серийных автомобилей, без кардинальной переделки двигателя. С тщательно выбранной, правильно настроенной системой, вы будете уверены в увеличении мощности при сохранении надежности, что можно сравнить только с увеличением объема вашего двигателя.
Как повысить мощность?
Двигатель функционирует сжигая топливо, которое в момент вспышки в камере сгорания создает избыточное давление, толкая поршни вниз. Хотите добиться большей мощности - сжигайте большее количество топлива. При этом будет высвобождаться более количество энергии, а, соответственно, с большим усилием толкать поршни вниз.
Звучит довольно просто. Но это не настолько просто сделать. Имеются разные факторы, влияющие на увеличение мощности двигателя. Мы рассмотрим три самых основных:
Любое топливо требует для горения кислород. Если вы хотите сжечь большее количество топлива, вы должны также включить в состав смеси большее количество кислорода. Фактически все схемы увеличения мощности двигателя работают на основе увеличение потока топлива и кислорода. Распредвалы, клапаны и карбюраторы большего диаметра, впускные и выпускные каналы, их расположение и качество обработки поверхности, нагнетатели и турбокомпрессоры, закись азота - яркие примеры тюнинга двигателя позволяющего большему количеству кислорода сжигать большее количество топлива, что и дает вам увеличение в мощности. Системы впрыска закиси азота, вероятно, наиболее эффективный способ увеличить поток кислорода, а соответственно и топлива в двигатель. Это основная причина, по которой N20 системы дают такое большое увеличение мощности по сравнению с другими способами. Другой основной фактор повышения коэффициента мощности - испарение топлива. Бензин (как и другие используемые в гонках топлива) не будет гореть в жидком состоянии в замкнутом пространстве камеры сгорания. Топливо должно быть превращено в "пар" (смесь топлива с воздухом) для наилучшего сгорания. Это достигается термомеханическим способом в карбюраторах, либо прямым инжекторным впрыском. Температура двигателя и механическое распыление - ключи к ускорению испарения. Обработанное термомеханическим способом, распыленное топливо превращается в крошечные капельки, которые быстро испаряются в камере сгорания до момента полного сжатия. Размер топливных капель очень важен. Топливо, подающееся в камеру сгорания должно состоять из капелек, размером в десятки раз меньше обычной капли бензина. Третий фактор повышения мощности, который мы рассмотрим - воздух (качество смеси). Попробуйте бегать на вершине 10,000 метров в горах. Вы очень быстро задохнетесь, выбьетесь из сил из-за нехватки кислорода. Почему? Потому что воздух более разряжен, менее насыщен кислородом, его давление меньше, чем на уровне моря. Сила воздействия атмосферного давления, температура воздуха и его влажность - крайне важны для работы двигателя. Мы не можем повлиять на окружающую среду, но мы можем до некоторой степени регулировать качество смеси на входе. Мы охлаждаем топливную смесь, чтобы сделать ее более плотной до подачи в двигатель. И чем более плотной будет смесь - тем больше ее наполнение топливом и воздухом, что дает дополнительную мощность. Подающаяся в состав смеси в виде сжиженного газа, закись азота приводит к ее немедленному охлаждению, т.к. температура испаряющегося сжиженного газа всегда на несколько порядков ниже температуры окружающей среды. Кроме всего прочего, задача систем закиси азота состоит в том, что бы повысить плотность подаваемого топлива минимум на 65% по отношению к стандарту. Более плотная смесь, подающаяся в двигатель, даст большую дополнительную мощность в сочетании с N20.
Чем закись азота является и что она дает двигателю?
Для двигателя закись азота можно себе представить как более удобную замену стандартной атмосферы.
Так как мы заинтересованы в повышении содержания кислорода в атмосферном воздухе, закись азота дает нам простой инструмент для управления тем, сколько кислорода будет присутствовать когда вы даете двигателю дополнительное топливо чтобы высвободить большее количество мощности.
Закись азота - не топливо. Закись азота - удобный способ прибавить дополнительный кислород для сжигания большего количества топлива.
Если вы прибавляете закись азота и не прибавляете дополнительное топливо, вы только ускоряете скорость с которой ваш двигатель сжигает топливо, которое он обычно использует. Это приведет лишь к деструктивной детонации. Энергия - спутник топлива, а не N20. Закись азота позволит вам сжечь большее количество топлива в том же самом интервале времени. Как результат - огромное увеличение общей высвобождаемой энергии, полученной от топлива для ускорения вашего автомобиля/мотоцикла.
В закиси азота нет никакого волшебства. В действительности, использование N20 принципиально не отличается от использования карбюратора большего сечения, лучшей системы трубопроводов, нагнетателя или турбокомпрессора.
Воздух, который используете вы и ваш двигатель, "сделанный" на уровне моря, содержит:
- азота 78 %;
- кислорода 21 %;
- и только 1 % - другие газы.
Закись азота сделана на основе двух крупнейших составляющих земной атмосферы и содержит две молекулы азота и одну молекулу кислорода.
Когда закись азота подается в двигатель, теплота сгорания разрушает химическую связь N20, снабжая ваш двигатель большим количеством кислорода. А молекулы азота не дают смеси взрываться и детонировать двигателю. Все гоночные двигатели функционируют по тем же принципам: большее количество воздуха (лучшая сбалансированность, наддув, турбокомпрессия или N20) плюс большее количество топлива в более плотной смеси приводит к большему количеству мощности.
Соотношение цена - качество
Сейчас на рынке тюнинга предлагается огромное количество разнообразных систем, которыми может воспользоваться потребитель.
Раньше вы могли потратить тысячи долларов на тюнинг смесеобразования (карбюраторы, инжекторы), системы трубопроводов, клапаны и насосы, выхлопные системы, поршни, доводку/переработку каналов, наддув или турбокомпрессоры, чтобы получить то же самое повышение мощности, которую обеспечит система закиси азота за несколько сотен долларов. Но это не означает, что бесполезно будет установить эти части совместно с нитросом.
Если вы установили систему N20 и решили идти дальше по пути увеличения мощности своего двигателя, все, перечисленные выше, механические системы тюнинга становятся для вас актуальны. Мы рассматриваем нитрос, как лучший выбор для тех, кто не хочет сразу тратить большое количество денег, но при этом хочет добиться существенного увеличения мощности двигателя.
Необходимо отметить еще один аспект проблемы. Весь механический тюнинг подразумевает непосредственное механическое вмешательство в работу двигателя, переделку его узлов и агрегатов. Это, в свою очередь, снижает ресурс двигателя, либо ведет к очень дорогостоящим заменам таких частей, как блоки цилиндров, поршни, шатуны, коленчатый и распредвалы, клапаны и т.д.
Система закиси азота дает "власть над мощностью по требованию" - это одно из основных преимуществ N20, т.к. включается по требованию пользователя. Все остальное время - двигатель работает в своем обычном режиме без дополнительных нагрузок и выработок топлива. Таким образом, мы пришли к еще одному заключению - экономичности этих систем.
По системам закиси азота нужно еще отметить следующее:
Целостность.
За любой нитрос системой стоят годы разработок и испытаний. Если утверждается, что система способна к повышению мощности для данного двигателя на 100 лошадиных сил, то потому, что это подтверждают серьезные испытания. Если вы следуете рекомендациям производителя и не доверяете инсталляцию системы непрофессиональным механикам, вы получите качественный результат.
Качество.
В продаже имеется много систем, которые делаются для ежедневного использования. Все они проверяются на сложных измерительных стендах с моделированием практических условий использования для конкретного двигателя. Предъявляются высокие требования к технологиям, условиям производства и обслуживания этих систем. В этом залог качества и успешной эксплуатации.
Не следует использовать на стандартных двигателях специализированные гоночные системы без специальной доработки этих двигателей специалистами тюнинговых ателье имеющих богатый практический опыт в тюнинге двигателей.
Опыт.
Системы закиси азота производятся в течение более чем двадцати лет. Их надежность базируется на ежедневном изучении успехов так же, как и неисправностей. Эти знания затем и применяются в производстве. Даже если сегодня вы решили в первый раз установить одну из N20 систем, будьте уверены, что за ней стоит более двадцати лет опыта производящей компании.
Закись азота и экология
Использование закиси азота (N20) не обязательно увеличивает в выхлопе оксиды азота (NOx), которые загрязняют воздух.
Использование некоторых предлагаемых систем (за исключением специализированных для гонок) юридически не законны для использования на двигателях стандартных автомобилей и мотоциклов в большинстве государств. Однако некоторые системы получили сертификаты на использование в пятидесяти государствах. Тесты, проведенные независимыми лабораториями доказали, что эти системы не увеличивают количество вредных веществ в выхлопных газах. Все же, мы рекомендуем использование только юридически законных систем закиси азота для использования на двигателях ежедневной эксплуатации.
Типы систем закиси азота
Два наиболее популярных типа подачи смеси в системах закиси азота: стальная специальная пластина с каналами впрыска, типа Powershot. Разделительная плита, монтируемая между карбюратором и подающим коллектором - порт для прямого впрыска закиси азота и дополнительного топлива непосредственно в подающий коллектор; система специальных инжекторных форсунок, подающих N20 и дополнительное топливо непосредственно в камеру сгорания (работает параллельно стандартной системе подачи смеси). Эти системы могут подавать огромные количества N20 с дополнительным топливом при равномерном распределении смеси для каждого цилиндра. Системы прямой подачи смеси в камеры сгорания дают более 500 дополнительных лошадиных сил для некоторых специально подготовленных гоночных двигателей. Системы прямой подачи, как правило, требуют замены стандартных топливных жиклеров на тюнинговые (большей проводимости) для регулирования объема подаваемого топлива.
Настройка вашей системы. Несколько важных моментов
Чтобы избежать неисправностей, а так же правильно рассчитать мощность необходимой вам системы и задать управляющие команды прочтите сопровождающую литературу или обратитесь к специалистам!
Всегда начинайте с малого. Если Вы приобрели регулируемую систему - запустите ее с самой малой мощности. В предлагаемых системах требуется очень мало времени, что бы вывести мощность мотора до максимума. Снизьте ненужные риски - не начинайте тесты системы на предельных мощностях.
Будьте реалистичнее по отношению к вашему двигателю. Проконсультируйтесь у специалистов какова максимально возможная нагрузка для вашего двигателя.
Только вы знаете точно, что находятся в вашем двигателе и какого это качества. Если Вы не уверены в надежности каких либо его частей - консультируйтесь у специалистов.
Если вы знаете, что внутри вашего двигателя нет тюнинговых запчастей, то вы находитесь в наиболее выгодной ситуации, принимая во внимание, что все изделия являются заводскими с достаточным запасом ресурса.
Мощность - спутник топлива. Дополнительная мощность регулируется количеством дополнительного топлива подаваемого в двигатель, в то время как задействована нитрос-система. Если количество топлива не согласовано с количеством N20, вы не получите желаемого результата.
Имеется два средства управления количеством подаваемого топлива - размер топливного жиклера и топливное давление.
Надо помнить, что правильное топливное давление считывается манометром, только во время работы системы. Некоторые топливные регуляторы давления дают ложные показания. Как правило, фактическое топливное давление будет ниже, чем показатель стандартного манометра и может вызывать проблемы. При наладке нитрос-системы ориентируйтесь на показания манометра, которым укомплектована ваша система.
Нитрос имеет уникальное свойство очистки свеч зажигания до состояния, как будто вы только их установили. Если имеются любые знаки детонации типа крошечных налетов серебра или черных пятен, осажденных на фарфоре свечи - надо регулировать давление подачи N20. Если жало свечи зажигания окрашено синеватой "радугой" - надо регулировать давление подачи N20. Если вы увидите признаки плавления жала - надо регулировать давление подачи N20 и заменить свечи зажигания, поставив их с более короткой юбкой и более толстым жалом.
Если ваша система внезапно начинает давать сбои в работе, даже притом, что вы не проводили самостоятельно никаких регулировок после ее инсталляции, то наиболее частая причина - засорившийся системный или топливный фильтр. Описание, прилагаемое к системе, содержит информацию относительно того, где находится системный фильтр и фильтр подачи дополнительного топлива. Периодически проверяйте их.
Таблица штрафов 2008
Таблица штрафов гибдд 2007
| Нарушение | Действующее наказание | Предлагаемое наказание |
| Управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке | 50 руб. | 100 руб. |
| Управление автомобилем, не прошедшим техосмотр | 50 руб. | 200 руб. |
| Езда без номеров | 2500 руб. или лишение прав на 1-3 мес. | 5000 руб. или лишение прав на 1-3 мес. |
| Езда без документов | 50 руб. | 100 руб. |
| Езда с непристегнутым ремнем безопасности | 50 руб. | 500 руб. |
| Управление автомобилем лицом, не имеющим права управления | 700-1000 руб. | 2500 руб. |
| Управление автомобилем лицом, лишенным прав | 1000-1500 руб. | арест до 15 суток или 5000 руб.* |
| Передача управления лицу, не имеющему прав | 300-800 руб. | 2500 руб. |
| Повторное задержание при управлении в нетрезвом виде | лишение прав на 1,5-2 года | лишение прав на 3 года |
| Управление в нетрезвом виде лицом, не имеющим либо лишенным прав | 700-1000 руб. | арест до15 суток или 5000 руб.* |
| Превышение скоростин 10-20 км/час | 50 руб. | 100 руб. |
| Превышение скорости на 20-40 км/ час | 100 руб. | 300 руб. |
| Превышение скорости на 40-60 км/час | 100-300 руб. | 1000-1500 руб. |
| Превышение скорости более чем на 60 км/час | 300-500 руб. или лишение прав на 2-4 мес. | 2000-2500 руб. или лишение прав на 4-6 мес. |
| Повторное нарушение правил проезда железнодорожных путей | 500 руб. или лишение прав на 3-6 мес. | лишение прав на 1 год |
| Проезд на запрещающий сигнал светофора | 100 руб. | 700 руб. |
| Нарушение правил маневрирования | 50 руб. | 100 руб. |
| Езда по велосипедным и пешеходным дорожкам и тротуару | 50 руб. | 2000 руб. |
| Езда по обочине | 50 руб. | 500 руб. |
| Движение по встречной полосе | 300-500 руб. или лишение прав на 2-4 мес. | лишение прав на 4-6 мес. |
| Отказ водителя пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения | 700-1000 руб. | арест до 15 суток или 5000 руб.* |
| Остановка или стоянка в неположенном месте | 50 руб. | 100 руб. |
| Оставление водителем места ДТП, участником которого он является | 1000-1500 руб. или лишение прав на 6-12 мес. или арест до 15 суток | лишение прав от 1 до 1,5 лет или арест до 15 суток |
| Разговор по мобильному телефону, не оборудованному устройством для разговора без помощи рук | — | 300 руб. |
* - штраф взимается с тех категорий граждан, в отношении которых не может быть применен административный арест
А теперь более подробно и без таблицы:
Нарушение / Штрафы до 07.2007 / По проекту поправок ко 2 чтению Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб
Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок (может применяться в МОТОТРЭР)
Было: 100 руб или предупр., 100-300 руб. должн. лицо, 1000-3000 руб. юр. лицо
Стало: 100 руб или предупр.
Управление транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра (для зарегистрированных ТС)
Было: 100 руб или предупр., запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) 27.13 ч.2
Стало: 200 руб
Управление транспортным средством, эксплуатация которого запрещена (12.1 ч.3 в новой редакции)
Было: 1000-1500 руб
Стало: 2000-2500 или лишение от 4 до 6 мес.
Разрешается движение в течение суток с момента запрещения эксплуатации
Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Дано определение нечитаемости номерного знака (перенос из ГОСТа)
Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков
Было: 2500 руб или лишение от 1 до 3 мес., ВУ изымается
Стало: 2500 руб или лишение от 1 до 3 мес
Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков
Было: 2500 руб, 15000-20000 руб должн. лицо, 400000-500000 руб юр. лицо
Стало: 2500 руб, 15000-20000 руб должн. лицо, 400000-500000 руб юр. лицо
Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками
Было: лишение от 6 мес до 1 года, ВУ изымается
Стало: лишение от 6 мес до 1 года
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его владельца
Было: 100 руб или предупр., отстранение от управления и задержание ТС 27.13 ч.1
Стало: 100 руб или предупр.
К первому чтению был включен талон ТО. Ко второму - исключен талон ТО и полис ОСАГО
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Ко второму чтению талон ТО и полис ОСАГО перенесены во вторую часть
Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
Было: 2500 руб, 15000-20000 руб должн. лицо, 400000-500000 руб юр. лицо, запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) 27.13 ч.2 с конфискацией указанных приборов и приспособлений
Стало: 2500 руб, 15000-20000 руб должн. лицо, 400000-500000 руб юр. лицо
Слова "цвет и режим" в первом чтении заменены на "тип и (или) режим". Ко второму чтению на "цвет огней и режим"
Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации)
Было: 2500 руб, 20000 руб должн. лицо, 500000 руб юр. лицо, запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) 27.13 ч.2 с конфискацией устройств
Стало: 2500 руб, 20000 руб должн. лицо, 500000 руб юр. лицо
В первом чтении добавлены "иные устройства", ко второму чтению добавка исключена
Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб
Было: 2500 руб, 20000 руб должн. лицо, 500000 руб юр. лицо, запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) 27.13 ч.2
Стало: 2500 руб, 20000 руб должн. лицо, 500000 руб юр. лицо
Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2-6 настоящей статьи
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
Было: лишение от 6 мес до 1 года, ВУ изымается, запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) 27.13 ч.2 с конфискацией устройств
Стало: лишение от 6 мес до 1 года
Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда)
Было: 300-500 руб, отстранение от управления и задержание ТС 27.13 ч.1, запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) 27.13 ч.2
Стало: 300-500 руб
Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации)
Было: лишение от 1 до 1,5 года, ВУ изымается, запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) 27.13 ч.2 с конфискацией устройств
Стало: лишение от 1 до 1,5 года
Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения
Было: лишение от 1,5 до 2 лет, ВУ изымается, запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) 27.13 ч.2 с конфискацией устройств
Стало: лишение от 1,5 до 2 лет
Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб
Было: лишение от 1 до 1,5 лет, ВУ изымается, запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) 27.13 ч.2
Стало: лишение от 1 до 1,5 лет
Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 500 руб
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды)
Было: 700-1000 руб, отстранение от управления и задержание ТС 27.13 ч.1
Стало: 2500 руб
Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством
Было: 1000 - 1500 руб, отстранение от управления и задержание ТС 27.13 ч.1
Стало: арест до 15 суток, а для тех, кого нельзя арестовывать - 5000 руб
Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права
Было: 300-800 руб
Стало: 2500 руб
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения
Было: лишение от 1,5 до 2 лет, отстранение от управления и задержание ТС 27.13 ч.1, ВУ изымается
Стало: лишение от 1,5 до 2 лет
Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Было: лишение от 1,5 до 2 лет, ВУ изымается
Стало: лишение от 1,5 до 2 лет
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС, либо лишенным права управления ТС
Было: -
Стало: арест до 15 суток, а для тех, кого нельзя арестовывать - 5000 руб
Повторное совершение АПН, предусмотренного ч.1 и 2 ст.12.8
лишение на 3 года
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 километров в час
Было: 100-200 руб
Стало: 300 руб
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 до 60 километров в час
Было: 200-300 руб
Стало: 1000-1500 руб
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 километров в час
Было: 300-500 руб или лишение от 2 до 4 мес, ВУ изымается
Стало: 2000-2500 руб или лишение на 4-6 мес.
Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде
Было: 500 руб или лишение от 3 до 6 мес, ВУ изымается
Стало: 500 руб или лишение от 3 до 6 мес
Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи
Было: 100 руб
Стало: 100 руб
Повторное совершение АПН, предусмотренного ч.1 ст.12.10
лишение на 1 год
Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка транспортного средства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали
Было: 300-500 руб
Стало: 300-500 руб
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса
Было: 100 руб
Стало: 700 руб
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков
Было: 100-200 руб
Стало: 100-200 руб
Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Невыполнение водителем требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении
Было: -
Стало: 100 руб или предупр.
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение Правил дорожного движения
Было: 100 руб
Стало: 2000 руб
Кроме обочин
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней
Было: 200 руб
Стало: 500 руб
Сюда же включено движение по обочинам. Это будет ч.1 статьи
Выезд на трамвайные пути встречного направления, а равно выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, соединенный с разворотом, поворотом налево или объездом препятствия
Было: -
Стало: 1000-1500 руб
Такой предполагается ч.3 статьи
Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено Правилами дорожного движения
Было: 300-500 руб или лишение от 2 до 4 мес, ВУ изымается
Стало: лишение права управления на 4-6 месяцев
За исключением ч.3 статьи в новой редакции
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом
Было: 100-300 руб или предупр.
Стало: 100-300 руб или предупр.
Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом
Было: 300-500 руб или лишение от 1 до 3 месяцев, ВУ изымается
Стало: 300-500 руб или лишение от 1 до 3 месяцев
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2-4 настоящей статьи
Было: 100 руб или предупр.
В случае нарушения правил стоянки или остановки транспортных средств, порядка пользования муниципальными, коммерческими или иными парковками запрещаются применение блокирующих устройств, эвакуация транспортных средств, удержание их на стоянках, снятие номерных знаков, применение иных принудительных мер, не предусмотренных федеральным законом
Стало: 100 руб или предупр.
Примечание признать утратившим силу
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов
Было: 200 руб или предупр.
Стало: 200 руб или предупр.
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов
Было: 200-300 руб или предупр.
Стало: 200-300 руб или предупр.
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле
Было: 300 руб или предупр., задержание ТС 27.13 ч.1
Стало: 300 руб или предупр.
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Нарушение правил перевозки опасных, крупногабаритных или тяжеловесных грузов
Было: 100-300 руб или лишение от 1 до 3 мес, 1000-2000 руб должн. лиц, ВУ изымается
Стало: Признать утратившей силу
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута движения
Было: -
Стало: 2000-2500 руб или лишение на 4-6 мес, 15000-20000 руб должн. лицо, 400000-500000 руб юр. лицо
Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров
Было: -
Стало: 1500-2000 руб или лишение на 2-4 мес, 10000-15000 руб должн. лицо, 250000-400000 руб юр. лицо
Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенной максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, свыше 15 процентов
Было: -
Стало: 1500-2000 руб, 10000-15000 руб должн. лицо, 250000-400000 руб юр. лицо
Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1–3 настоящей статьи
Было: -
Стало: 1000-1500 руб, 5000-10000 руб должн. лицо, 150000-200000 руб юр. лицо
Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, разрешения на перевозку, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на транспортном средстве, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов, с отсутствующими на нем элементами системы информации об опасности либо оборудовании и средствами, применяемыми для ликвидации последствий происшествия при их перевозке, или несоблюдение условий перевозки, предусмотренных указанными правилами
Было: -
Стало: 2000-2500 руб или лишение на 4-6 мес, 15000-20000 руб должн. лицо, 400000-500000 руб юр. лицо
Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи
Было: -
Стало: 1000-1500 руб, 5000-10000 руб должн. лицо, 150000-200000 руб юр. лицо
Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению транспортного средства
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения
Было: 100-300 руб
Стало: 100-300 руб
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего
Было: 500-800 руб или лишение от 3 до 6 мес, ВУ изымается
Стало: 1000-1500 руб или лишение на 1-1,5 года
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего
Было: 1500 - 2500 руб или лишение от 6 мес до 1 года, ВУ изымается
Стало: 2000-2500 или лишение на 1,5-2 года
Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам милиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства
Было: 100 - 200 руб
Стало: 100-200 руб
Невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке транспортного средства
Было: 200 - 500 руб
Стало: 200-500 руб
Дополнено аналогичным требованием сотрудника ВАИ для ТС различных войск
Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
лишение от 1,5 до 2-х лет, задержание ТС 27.13 ч.1, ВУ изымается
Невыполнение водителем, не имеющем права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
Было: -
Стало: арест до 15 суток, а для тех, кого нельзя арестовывать - 5000 руб
Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи
Было: 100 - 200 руб
Стало: 1000 руб
Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся
Было: 1000 - 1500 руб или лишение от 6 мес до 1 года или 15 суток ареста, ВУ изымается
Стало: лишение на 1-1,5 года
Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника милиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования
Было: -
Стало: лишение на 1,5-2 года
Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 500 руб
Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб или предупр.
Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением водителя механического транспортного средства)
Было: 100 руб или предупр.
Стало: 100 руб
Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения
Было: 100-300 руб
Стало: 300-500 руб
Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств
Было: 100 руб
Стало: 300 руб
Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее по неосторожности причинение легкого вреда здоровью потерпевшего
Было: 100 - 300 руб
Стало: 1000-1500
Добавлено и "средней тяжести"
Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра
Было: 100-300 руб должн. лица
Стало: 500 руб должн. лица
Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения
Было: 500-1000 руб должн. лица
Стало: 500-1000 руб должн. лица
Выпуск на линию транспортного средства с заведомо подложными государственными регистрационными знаками либо с установленными на передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми приборами, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
Было: 15000-20000 руб должн. лица
Стало: 15000-20000 руб должн. лица
Выпуск на линию транспортного средства с установленными на нем без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), а равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб
Было: 20000 руб должн. лица
Стало: 20000 руб должн. лица
Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством
Было: 500-1000 руб должн. лица
Стало: 20000 руб должн. лица
Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств регулирования дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия
Было: 300-500 руб, 500-1000 руб должн. лицо, 5000-10000 руб юр. лицо
Стало: 1500 руб, 5000 руб должн. лицо, 200000 руб юр. лицо
Нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений в безопасном для дорожного движения состоянии либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения
Было: 2000-3000 руб должн. лицо, 20000-30000 руб юр. лицо
Стало: 10000 руб должн. лицо, 40000 руб юр. лицо
Применение к владельцам и водителям транспортных средств, другим участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование транспортным средством либо его эксплуатацию
Было: 200-500 руб, 1000-2000 руб должн. лицо
Стало: 2000 руб, 20000 руб должн. лицо
Блокировка колес, эвакуация транспортных средств, прицепов и тентов к ним, снятие номерных знаков, принудительное направление на сдачу экзаменов по теории и практике вождения лиц, получивших в установленном порядке водительские удостоверения, а также применение к собственникам транспортных средств, водителям и другим участникам дорожного движения любых иных мер административного принуждения, за исключением прямо предусмотренных настоящим Кодексом
Было: 500-1000 руб, 1500-2000 руб. должн. лиц, конфискация орудий
Стало: исключить
Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук
Было: -
Стало: 300 руб или предупр.
Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями
Было: 300 руб
Стало: 300 руб
Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует
Было: 500 - 800 руб
Стало: 500-800 руб
Основные неисправности и методы их устранения
Двигатель не вращается при попытке запуска. Контакты аккумулятора ослабли или окислились. Аккумулятор разряжен или поврежден. Не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера. Неисправность стартера. Неисправность замка зажигания. Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.
Двигатель вращается, но не запускается.Нет топлива в баке. Малые стартовые обороты (разряжен аккумулятор).Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Утечки по форсункам, неисправность карбюратора, топливного насоса, регулятора давления. Топливо не подходит к карбюратору или топливной шине форсунок. Повреждение элементов системы зажигания. Износ или неправильная регулировка электродов свечей зажигания. Потеря контактов в системе зажигания. Неправильная регулировка опережения зажигания. Неисправность катушки зажигания.
Трудный запуск холодного двигателя.Разряжен аккумулятор. Неправильная работа системы впрыска топлива. Неисправность пусковой форсунки. Утечки по форсункам. Дефект крышки распределителя.
Трудный запуск горячего двигателя. Забит воздушный фильтр. Не поступает топливо. Окислены контакты аккумулятора, особенно «массовый».
Шум и неровное вращение стартера. Облом зубьев шестерен стартера или маховика. Отпущены болты крепления стартера.
Двигатель запускается, но тут же останавливается.Недостатки электрических соединений распределителя, катушки или генератора. Недостаточно поступление топлива - проверьте работу топливного насоса или наличие блокировки топливных трубок. Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор. Проверьте все соединения и вакуумные шланги.
Двигатель в масле. Утечки масла через прокладку масляного поддона, клапанную крышку, сальники двигателя и т.д.
Неравномерная частота вращения холостого хода.Утечки вакуума. Проверьте состояние вакуумных шлангов. Неплотная посадка клапана рециркуляции отработавших газов. Забит воздушный фильтр. Недостаточная подача топлива. Раскрытие газового стыка головки цилиндра. Износ ремня привода распредвала. Износ кулачков распредвала. Неисправность карбюратора или системы впрыска.
Пропуски зажигания на холостом ходу.Износ контактов свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неисправная установка опережения зажигания. Низкое давление сжатия («компрессия»). Неправильная регулировка холостого хода. неправильная работа топливной системы. Заклинивание или недостатки работы системы рециркуляции отработавших газов (РОГ).
Пропуски зажигания под нагрузкой.Забит топливный фильтр. Низкий расход топлива через форсунки. Повреждение свечей зажигания. Неправильная установка опережения зажигания. Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов. Утечки по высоковольтным проводам. Неправильное функционирование системы РОГ. Недостаточная величина давления сжатия. Неисправность системы зажигания. Утечки вакуума.
Падение оборотов при ускорении.Неисправны свечи зажигания. Не отрегулирован карбюратор или система впрыска. Забит топливный фильтр. Неправильная установка опережения зажигания. Утечки вакуума. Дефект высоковольтных проводов или других компонентов системы зажигания.
Нестабильная работа двигателя. Утечки вакуума. Дефект топливного насоса. Потеря контакта в разъеме форсунок. Дефект электронного модуля управления.
Двигатель останавливается.Неисправная регулировка холостого хода. Вода в топливе или забит топливный фильтр. Повреждение распределителя. Дефект системы РОГ. Дефект свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах. Дефект топливной системы.
Потеря мощности двигателя.Неправильная регулировка опережения зажигания. Большой зазор вала распределителя. Износ ротора и/или крышки распределителя. Дефект свечей зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Дефект катушки зажигания. Дефект тормозов. Неправильный уровень жидкости в автоматической коробке. Проскальзывание сцепления. Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе. Неправильная работа системы РОГ. Низкое давление сжатия.
Хлопки двигателя в глушитель.Неправильная работа системы РОГ. Неправильная установка опережения зажигания. Дефект системы зажигания (трещины изолятора свечей, высоковольтных проводов, крышки распределителя). Неправильная регулировка топливной системы. Утечка вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависание или прогар клапанов.
Детонационные стуки двигателя при разгоне.Низкое качество топлива. Неправильная установка опережения зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Повреждение свечей или высоковольтных проводов. Износ или повреждение компонентов распределителя. Дефект системы РОГ. Утечки вакуума. Угольные отложения (нагар) в камере сгорания.
Индикатор «низкое давление масла».Низкий уровень масла или малая вязкость масла. Малая частота вращения на холостом ходу. Короткое замыкание цепи. Дефект датчика давления масла. Износ подшипников и/или масляного насоса.
Аккумулятор не заряжается.Дефект приводного ремня генератора. Низкий уровень электролита. Окислены контакты аккумулятора. Малый зарядный ток генератора. Неисправности в электроцепи. Короткое замыкание в проводке. Внутренний дефект аккумулятора.
Топливная система.
Большой расход топлива.Забит «воздушный» фильтр. Неправильная регулировка зажигания. Неправильная работа системы РОГ. Износ или повреждение компонентов топливной системы. Низкое давление в шинах или шины не того размера.
Утечка топлива и запах от топлива.Утечка в подающей и возвратной трубках. Переполнение топливного бака. Забит фильтр аккумулятора паров топлива. Износ форсунок или неправильная работа карбюратора.
Система охлаждения.
Перегрев.Малый уровень охлаждающей жидкости. Дефект ремня привода водяной помпы. Отложения в трубках радиатора или чрезмерное загрязнение решетки радиатора. Дефект термостата. Сломаны лопасти вентилятора. Крышка радиатора не держит давления. Неправильная установка опережения зажигания.
Двигатель не прогревается. Дефект термостата. Дефект датчика температуры.
Сцепление.
Малое усилие выключения сцепления. Порван трос сцепления. Сломаны выжимной подшипник и вилка.
Нечеткое включение передач.Дефект коробки передач. Дефект диска сцепления. Неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник. Дефект нажимного диска. Ослабление крепления корзины сцепления к маховику.
Пробуксовка сцепления.Износ диска сцепления. Скольжение диска из-за течи сальника коленчатого вала. Недостаточная посадка диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Слабые пружины диафрагмы. Перегрев диска сцепления.
Вибрации при включении сцепления.Замасливание или подгорание диска сцепления. Износ или ослабление опор двигателя или коробки. Износ шлицев ступицы диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или осмоление маховика или нажимного диска.
Дребезжание в коробке передач.
Износ вилки выжимного подшипника. Дефект пружин демпфера диска сцепления. Низкие обороты холостого хода двигателя.
Шум в зоне сцепления. Неправильная установка вала вилки. Неисправность подшипника.
Педаль сцепления не возвращается в исходное положение. Неисправен трос сцепления. Сломана вилка или выжимной подшипник.
Большое усилие на педали сцепления.Перегиб троса или рычагов. Неисправность нажимного диска. Установлены главный и исполнительный гидроцилиндры, не соответствующие данному автомобилю.
Механическая коробка передач.
Ударные шумы на малых скоростях. Износ ШРУСов приводных осей. Износ вала боковых шестерен дифференциала.
Лязгающий звук при ускорении и замедлении.Износ опор двигателя или коробки. Износ вала ведущей шестерни главной передачи. Износ вала боковых шестерен дифференциала. Износ или повреждение ШРУСов.
Щелкающий звук в поворотах. Износ или повреждение ШРУСов (внешних).
Вибрация. Повреждение подшипников колес. Повреждения приводных осей. Некруглость шин. Колеса не отбалансированы. Износ ШРУСов.
Шум на одной отдельной передаче.Повреждение или износ шестерни постоянного зацепления. Повреждение или износ синхронизаторов. Погнута вилка включения задней передачи. Повреждена шестерня 4-й передачи. Износ или повреждение паразитной шестерни задней передачи.
Шум на всех передачах. Недостаточно смазки. Износ или повреждение подшипников. Износ или повреждение первичного и/или вторичного валов.
Выключение передач.Износ или неправильная регулировка тяг. Потеря крепления коробки к двигателю. Погнуты валы выключения передач. Утерян или сломан фиксатор подшипников первичного вала. Грязь между крышкой сцепления и картером маховика. Износ вилки переключения.
Утечки масла.Износ сальников дифференциала. Излишки масла в коробке. Утерян или сломан фиксатор подшипника первичного вала. Повреждение сальника первичного вала.
Автомобиль при торможении ведет в сторону.Неправильное давление в шинах, разные типы шин на одной оси. Повышенное сопротивление (например, перегиб) тормозных трубок и шлангов. Неправильное функционирование тормозного барабана или башмака. Утеряны части подвески. Утерян тормозной башмак, износ накладок с одной стороны.
Шум при торможении. Износ колодок. Немедленно замените их на новые.
Пульсация усилия на педали тормоза. Повышенное биение барабана или диска. Неравномерный износ колодок. Дефект тормозных дисков.
Повышенное усилие торможения.Неисправен усилитель тормозов. Неисправна система перераспределения тормозных сил. Износ колодок. Заедание тормозного цилиндра. Замасливание тормозных колодок. Не приработавшиеся новые колодки.
Повышенный ход педали тормоза.Неправильное функционирование системы перераспределения тормозных сил. Мало тормозной жидкости в главном цилиндре. Воздух в тормозной системе.
Задержка торможения.Неправильная регулировка выключателя тормозных фонарей. Поршень главного тормозного цилиндра не возвращается полностью. Сопротивление тормозных трубок и шлангов, например из-за перегиба. Неправильная регулировка троса стояночного тормоза.
Заедание и недостаточное действие тормозов. Неисправности системы перераспределения тормозных сил. Неисправность усилителя тормозов. Погнутость в механизме привода педали.
Переменное усилие нажатия на педаль тормоза.Воздух в системе. Потеря затяжки болтов крепления главного тормозного цилиндра. Дефект главного тормозного цилиндра. Малое усилие нажатия педали тормоза. Малый уровень жидкости в бачке главного цилиндра из-за утечек через тормозные цилиндры. Повреждения тормозных трубок.
Подвеска и рулевое управление.
Примечание: убедитесь, что: а) шины не изношены и имеют нормальное давление; б) крепление карданов рулевого вала правильное; в) нет повреждений в подвеске и рулевом механизме; г) колеса отбалансированы, подшипники пригодны к эксплуатации.
Автомобиль тянет в сторону. Разные шины на одной оси. Сломаны или повреждены пружины. Неправильная регулировка колес. Заедание переднего тормоза.
Повышенный износ шин.Неправильная регулировка колес. Сломаны или просели пружины. Колеса неотбалансированы. Поломка амортизатора. Постоянные перегрузки автомобиля. Повышенный шум от колес. Дефект шин. Дефект амортизатора.
Вибрация колес.Разбалансировка колес или их некруглость. Износ подшипников. Износ наконечников поперечной рулевой тяги. Износ шаровых опор. Повышенное биение колес. Дефект шин.
Повышенное усилие на рулевом колесе.Нет смазки в шаровых опорах, наконечнике поперечной тяги и рулевом механизме. Неправильная регулировка колес. Низкое давление в шинах.
Рулевое управление не возвращается в положение прямолинейного движения.Нет смазки в шаровых опорах. Погнуты шаровые опоры. Погнута рулевая колонка. Нет смазки в рулевом механизме. Неправильная регулировка колес. Повреждение элементов рулевого управления или подвески.
Повышенный шум с переда автомобиля.Нет смазки в шаровых опорах. Повреждения крепления стойки. Износ втулок реактивной тяги или наконечников поперечной рулевой тяги. Ослабление крепления стабилизатора. Ослабление затяжки колесных гаек. Ослабление крепления подвески.
Плохая устойчивость рулевого управления.Разные шины на одной оси. Потеря смазки в шаровых опорах. Износ в элементах стойки. Ослабление крепления стабилизатора. Сломаны или просели пружины. Нарушена регулировка колес.
Дрожание рулевого колеса при торможении.Износ подшипников колеса. Сломаны или просели пружины, течь колесных тормозных цилиндров. Коробление тормозного барабана или диска.
Излишний крен в поворотах и при торможении. Дефект стабилизатора. Износ опор амортизатора или его дефект. Сломаны или просели пружины. Перегрузка автомобиля.
Пятнистый износ шин.Несбалансированно колесо. Повреждение диска. Дефект шины. Повышенные зазоры в рулевом управлении. Износ подшипников. Износ наконечников поперечной тяги. Поломка ведущей шестерни или рейки рулевого механизма. Износ промежуточного вала.
Щелкающие звуки в паре рейка - шестерня. Недостаток смазки. Потеря относительной регулировки.
\\ Вся информация добавленная пользователями в справочник
Двигатель вращается, но не запускается.Нет топлива в баке. Малые стартовые обороты (разряжен аккумулятор).Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Утечки по форсункам, неисправность карбюратора, топливного насоса, регулятора давления. Топливо не подходит к карбюратору или топливной шине форсунок. Повреждение элементов системы зажигания. Износ или неправильная регулировка электродов свечей зажигания. Потеря контактов в системе зажигания. Неправильная регулировка опережения зажигания. Неисправность катушки зажигания.
Трудный запуск холодного двигателя.Разряжен аккумулятор. Неправильная работа системы впрыска топлива. Неисправность пусковой форсунки. Утечки по форсункам. Дефект крышки распределителя.
Трудный запуск горячего двигателя. Забит воздушный фильтр. Не поступает топливо. Окислены контакты аккумулятора, особенно «массовый».
Шум и неровное вращение стартера. Облом зубьев шестерен стартера или маховика. Отпущены болты крепления стартера.
Двигатель запускается, но тут же останавливается.Недостатки электрических соединений распределителя, катушки или генератора. Недостаточно поступление топлива - проверьте работу топливного насоса или наличие блокировки топливных трубок. Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор. Проверьте все соединения и вакуумные шланги.
Двигатель в масле. Утечки масла через прокладку масляного поддона, клапанную крышку, сальники двигателя и т.д.
Неравномерная частота вращения холостого хода.Утечки вакуума. Проверьте состояние вакуумных шлангов. Неплотная посадка клапана рециркуляции отработавших газов. Забит воздушный фильтр. Недостаточная подача топлива. Раскрытие газового стыка головки цилиндра. Износ ремня привода распредвала. Износ кулачков распредвала. Неисправность карбюратора или системы впрыска.
Пропуски зажигания на холостом ходу.Износ контактов свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неисправная установка опережения зажигания. Низкое давление сжатия («компрессия»). Неправильная регулировка холостого хода. неправильная работа топливной системы. Заклинивание или недостатки работы системы рециркуляции отработавших газов (РОГ).
Пропуски зажигания под нагрузкой.Забит топливный фильтр. Низкий расход топлива через форсунки. Повреждение свечей зажигания. Неправильная установка опережения зажигания. Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов. Утечки по высоковольтным проводам. Неправильное функционирование системы РОГ. Недостаточная величина давления сжатия. Неисправность системы зажигания. Утечки вакуума.
Падение оборотов при ускорении.Неисправны свечи зажигания. Не отрегулирован карбюратор или система впрыска. Забит топливный фильтр. Неправильная установка опережения зажигания. Утечки вакуума. Дефект высоковольтных проводов или других компонентов системы зажигания.
Нестабильная работа двигателя. Утечки вакуума. Дефект топливного насоса. Потеря контакта в разъеме форсунок. Дефект электронного модуля управления.
Двигатель останавливается.Неисправная регулировка холостого хода. Вода в топливе или забит топливный фильтр. Повреждение распределителя. Дефект системы РОГ. Дефект свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах. Дефект топливной системы.
Потеря мощности двигателя.Неправильная регулировка опережения зажигания. Большой зазор вала распределителя. Износ ротора и/или крышки распределителя. Дефект свечей зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Дефект катушки зажигания. Дефект тормозов. Неправильный уровень жидкости в автоматической коробке. Проскальзывание сцепления. Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе. Неправильная работа системы РОГ. Низкое давление сжатия.
Хлопки двигателя в глушитель.Неправильная работа системы РОГ. Неправильная установка опережения зажигания. Дефект системы зажигания (трещины изолятора свечей, высоковольтных проводов, крышки распределителя). Неправильная регулировка топливной системы. Утечка вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависание или прогар клапанов.
Детонационные стуки двигателя при разгоне.Низкое качество топлива. Неправильная установка опережения зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Повреждение свечей или высоковольтных проводов. Износ или повреждение компонентов распределителя. Дефект системы РОГ. Утечки вакуума. Угольные отложения (нагар) в камере сгорания.
Индикатор «низкое давление масла».Низкий уровень масла или малая вязкость масла. Малая частота вращения на холостом ходу. Короткое замыкание цепи. Дефект датчика давления масла. Износ подшипников и/или масляного насоса.
Аккумулятор не заряжается.Дефект приводного ремня генератора. Низкий уровень электролита. Окислены контакты аккумулятора. Малый зарядный ток генератора. Неисправности в электроцепи. Короткое замыкание в проводке. Внутренний дефект аккумулятора.
Топливная система.
Большой расход топлива.Забит «воздушный» фильтр. Неправильная регулировка зажигания. Неправильная работа системы РОГ. Износ или повреждение компонентов топливной системы. Низкое давление в шинах или шины не того размера.
Утечка топлива и запах от топлива.Утечка в подающей и возвратной трубках. Переполнение топливного бака. Забит фильтр аккумулятора паров топлива. Износ форсунок или неправильная работа карбюратора.
Система охлаждения.
Перегрев.Малый уровень охлаждающей жидкости. Дефект ремня привода водяной помпы. Отложения в трубках радиатора или чрезмерное загрязнение решетки радиатора. Дефект термостата. Сломаны лопасти вентилятора. Крышка радиатора не держит давления. Неправильная установка опережения зажигания.
Двигатель не прогревается. Дефект термостата. Дефект датчика температуры.
Сцепление.
Малое усилие выключения сцепления. Порван трос сцепления. Сломаны выжимной подшипник и вилка.
Нечеткое включение передач.Дефект коробки передач. Дефект диска сцепления. Неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник. Дефект нажимного диска. Ослабление крепления корзины сцепления к маховику.
Пробуксовка сцепления.Износ диска сцепления. Скольжение диска из-за течи сальника коленчатого вала. Недостаточная посадка диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Слабые пружины диафрагмы. Перегрев диска сцепления.
Вибрации при включении сцепления.Замасливание или подгорание диска сцепления. Износ или ослабление опор двигателя или коробки. Износ шлицев ступицы диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или осмоление маховика или нажимного диска.
Дребезжание в коробке передач.
Износ вилки выжимного подшипника. Дефект пружин демпфера диска сцепления. Низкие обороты холостого хода двигателя.
Шум в зоне сцепления. Неправильная установка вала вилки. Неисправность подшипника.
Педаль сцепления не возвращается в исходное положение. Неисправен трос сцепления. Сломана вилка или выжимной подшипник.
Большое усилие на педали сцепления.Перегиб троса или рычагов. Неисправность нажимного диска. Установлены главный и исполнительный гидроцилиндры, не соответствующие данному автомобилю.
Механическая коробка передач.
Ударные шумы на малых скоростях. Износ ШРУСов приводных осей. Износ вала боковых шестерен дифференциала.
Лязгающий звук при ускорении и замедлении.Износ опор двигателя или коробки. Износ вала ведущей шестерни главной передачи. Износ вала боковых шестерен дифференциала. Износ или повреждение ШРУСов.
Щелкающий звук в поворотах. Износ или повреждение ШРУСов (внешних).
Вибрация. Повреждение подшипников колес. Повреждения приводных осей. Некруглость шин. Колеса не отбалансированы. Износ ШРУСов.
Шум на одной отдельной передаче.Повреждение или износ шестерни постоянного зацепления. Повреждение или износ синхронизаторов. Погнута вилка включения задней передачи. Повреждена шестерня 4-й передачи. Износ или повреждение паразитной шестерни задней передачи.
Шум на всех передачах. Недостаточно смазки. Износ или повреждение подшипников. Износ или повреждение первичного и/или вторичного валов.
Выключение передач.Износ или неправильная регулировка тяг. Потеря крепления коробки к двигателю. Погнуты валы выключения передач. Утерян или сломан фиксатор подшипников первичного вала. Грязь между крышкой сцепления и картером маховика. Износ вилки переключения.
Утечки масла.Износ сальников дифференциала. Излишки масла в коробке. Утерян или сломан фиксатор подшипника первичного вала. Повреждение сальника первичного вала.
Автомобиль при торможении ведет в сторону.Неправильное давление в шинах, разные типы шин на одной оси. Повышенное сопротивление (например, перегиб) тормозных трубок и шлангов. Неправильное функционирование тормозного барабана или башмака. Утеряны части подвески. Утерян тормозной башмак, износ накладок с одной стороны.
Шум при торможении. Износ колодок. Немедленно замените их на новые.
Пульсация усилия на педали тормоза. Повышенное биение барабана или диска. Неравномерный износ колодок. Дефект тормозных дисков.
Повышенное усилие торможения.Неисправен усилитель тормозов. Неисправна система перераспределения тормозных сил. Износ колодок. Заедание тормозного цилиндра. Замасливание тормозных колодок. Не приработавшиеся новые колодки.
Повышенный ход педали тормоза.Неправильное функционирование системы перераспределения тормозных сил. Мало тормозной жидкости в главном цилиндре. Воздух в тормозной системе.
Задержка торможения.Неправильная регулировка выключателя тормозных фонарей. Поршень главного тормозного цилиндра не возвращается полностью. Сопротивление тормозных трубок и шлангов, например из-за перегиба. Неправильная регулировка троса стояночного тормоза.
Заедание и недостаточное действие тормозов. Неисправности системы перераспределения тормозных сил. Неисправность усилителя тормозов. Погнутость в механизме привода педали.
Переменное усилие нажатия на педаль тормоза.Воздух в системе. Потеря затяжки болтов крепления главного тормозного цилиндра. Дефект главного тормозного цилиндра. Малое усилие нажатия педали тормоза. Малый уровень жидкости в бачке главного цилиндра из-за утечек через тормозные цилиндры. Повреждения тормозных трубок.
Подвеска и рулевое управление.
Примечание: убедитесь, что: а) шины не изношены и имеют нормальное давление; б) крепление карданов рулевого вала правильное; в) нет повреждений в подвеске и рулевом механизме; г) колеса отбалансированы, подшипники пригодны к эксплуатации.
Автомобиль тянет в сторону. Разные шины на одной оси. Сломаны или повреждены пружины. Неправильная регулировка колес. Заедание переднего тормоза.
Повышенный износ шин.Неправильная регулировка колес. Сломаны или просели пружины. Колеса неотбалансированы. Поломка амортизатора. Постоянные перегрузки автомобиля. Повышенный шум от колес. Дефект шин. Дефект амортизатора.
Вибрация колес.Разбалансировка колес или их некруглость. Износ подшипников. Износ наконечников поперечной рулевой тяги. Износ шаровых опор. Повышенное биение колес. Дефект шин.
Повышенное усилие на рулевом колесе.Нет смазки в шаровых опорах, наконечнике поперечной тяги и рулевом механизме. Неправильная регулировка колес. Низкое давление в шинах.
Рулевое управление не возвращается в положение прямолинейного движения.Нет смазки в шаровых опорах. Погнуты шаровые опоры. Погнута рулевая колонка. Нет смазки в рулевом механизме. Неправильная регулировка колес. Повреждение элементов рулевого управления или подвески.
Повышенный шум с переда автомобиля.Нет смазки в шаровых опорах. Повреждения крепления стойки. Износ втулок реактивной тяги или наконечников поперечной рулевой тяги. Ослабление крепления стабилизатора. Ослабление затяжки колесных гаек. Ослабление крепления подвески.
Плохая устойчивость рулевого управления.Разные шины на одной оси. Потеря смазки в шаровых опорах. Износ в элементах стойки. Ослабление крепления стабилизатора. Сломаны или просели пружины. Нарушена регулировка колес.
Дрожание рулевого колеса при торможении.Износ подшипников колеса. Сломаны или просели пружины, течь колесных тормозных цилиндров. Коробление тормозного барабана или диска.
Излишний крен в поворотах и при торможении. Дефект стабилизатора. Износ опор амортизатора или его дефект. Сломаны или просели пружины. Перегрузка автомобиля.
Пятнистый износ шин.Несбалансированно колесо. Повреждение диска. Дефект шины. Повышенные зазоры в рулевом управлении. Износ подшипников. Износ наконечников поперечной тяги. Поломка ведущей шестерни или рейки рулевого механизма. Износ промежуточного вала.
Щелкающие звуки в паре рейка - шестерня. Недостаток смазки. Потеря относительной регулировки.
\\ Вся информация добавленная пользователями в справочник
Автомобиль без гаража
Если верить статистике, в Украине ежемесячно покупают больше 60-ти тысяч новых автомобилей. Большая часть этих покупок совершается жителями больших городов. В связи с этим, резко обострилась проблема парковки и хранения автомобиля. Существующие гаражные кооперативы и площадки платных автостоянок не в силах восполнить возросшие потребности. По этой причине, большинству автолюбителей ничего не остается делать, как рисковать и оставлять свой автомобиль на дворовой площадке возле дома. В связи с этим, я бы хотел поговорить с вами о том, что нужно делать, каких правил нужно придерживаться при безгаражном хранении, чтобы уберечь свой автомобиль от негативного воздействия окружающей среды.
Начнем с защитных чехлов. Большое количество отечественных автолюбителей любят накрывать автомобиль чехлом. И как это часто бывает, в роли чехла обычно выступают разные подручные материалы, которые не то что не защищают кузов, а лишь только вредят ему. Такой промокший чехол приводит к набуханию лакокрасочного покрытия. Со временем, на кузове такого автомобиля образовываются цветные пятна и коррозия. При минусовой температуре мокрый чехол обязательно примерзнет к кузову машины и во время снятия, вы рискуете повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Поэтому, для защиты кузова автомобиля от действия атмосферных осадков необходимо использовать чехлы, пошитые из водонепроницаемых материалов (ткани, пленки). Мало того, между чехлом и кузовом автомобиля должна быть воздушная подушка — для этого достаточно чехол приподнять с помощью подпорок (по принципу обычной палатки).
Парковка. Не рекомендую ставить автомобиль под кронами деревьев, особенно хвойными. Смола, которую выделяют эти деревья, при попадании на кузов автомобиля, плотно впитывается в лакокрасочное покрытие и чтобы от нее избавиться, вам понадобиться приложить немало сил и времени.
Также не стоит парковаться и под высокими деревьями. Наверное, всем известно, что во время непогоды, молния всегда попадает в высокие деревья — отлетевшие части дерева могут повредить ваш автомобиль. По этой же причине не стоит оставлять свой автомобиль и под старыми, засохшими деревьями.
Не рекомендую оставлять свой автомобиль и возле мусорных контейнеров — во время уборки, выпавшие с них предметы, могут упасть на ваш автомобиль.
Категорически запрещено оставлять на длительное время автомобиль возле газо- и водозаборных распределительных пунктов — во время чрезвычайной ситуации ваш автомобиль может помешать работе аварийных служб.
Не советовал бы вам парковаться и в непосредственной близости к жилым многоэтажным домам. Зная любовь наших людей выбрасывать ненужные вещи с окон, не трудно представить возможные последствия.
Начнем с защитных чехлов. Большое количество отечественных автолюбителей любят накрывать автомобиль чехлом. И как это часто бывает, в роли чехла обычно выступают разные подручные материалы, которые не то что не защищают кузов, а лишь только вредят ему. Такой промокший чехол приводит к набуханию лакокрасочного покрытия. Со временем, на кузове такого автомобиля образовываются цветные пятна и коррозия. При минусовой температуре мокрый чехол обязательно примерзнет к кузову машины и во время снятия, вы рискуете повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Поэтому, для защиты кузова автомобиля от действия атмосферных осадков необходимо использовать чехлы, пошитые из водонепроницаемых материалов (ткани, пленки). Мало того, между чехлом и кузовом автомобиля должна быть воздушная подушка — для этого достаточно чехол приподнять с помощью подпорок (по принципу обычной палатки).
Также не стоит парковаться и под высокими деревьями. Наверное, всем известно, что во время непогоды, молния всегда попадает в высокие деревья — отлетевшие части дерева могут повредить ваш автомобиль. По этой же причине не стоит оставлять свой автомобиль и под старыми, засохшими деревьями.
Не рекомендую оставлять свой автомобиль и возле мусорных контейнеров — во время уборки, выпавшие с них предметы, могут упасть на ваш автомобиль.
Категорически запрещено оставлять на длительное время автомобиль возле газо- и водозаборных распределительных пунктов — во время чрезвычайной ситуации ваш автомобиль может помешать работе аварийных служб.
Не советовал бы вам парковаться и в непосредственной близости к жилым многоэтажным домам. Зная любовь наших людей выбрасывать ненужные вещи с окон, не трудно представить возможные последствия.
Какой привод выбрать?
Эта статья будет интересна как начинающим автомобилистам, так и уже опытным. Некоторым она поможет выбрать автомобиль, максимально отвечающий вашим требованиям, некоторым узнать все тонкости того или иного привода.
Думаю, всем людям, считающим себя хоть немного осведомлёнными в области автомобилестроения, известно, что такое привод в автомобиле. На всякий случай повторим: энергия двигателя должна передаваться на колеса, на какие колёса она будет передаваться — такой и привод. Конечно, это не самое точное определение, но суть понять можно. Итак, всего существует три типа привода: передний, задний и полный. Рассмотрим каждый из них:
Думаю, всем людям, считающим себя хоть немного осведомлёнными в области автомобилестроения, известно, что такое привод в автомобиле. На всякий случай повторим: энергия двигателя должна передаваться на колеса, на какие колёса она будет передаваться — такой и привод. Конечно, это не самое точное определение, но суть понять можно. Итак, всего существует три типа привода: передний, задний и полный. Рассмотрим каждый из них:
- Передний привод. Как видно из названия, энергия двигателя передаётся на передние колёса. Такой привод часто встречается у недорогих японских автомобилей. Обладает меньшим весом из-за отсутствия кардана. Автомобиль с передним приводом склонен к сносу, так как передняя часть автомобиля получается тяжелее, чем задняя. Плюсы: проходимость лучше, чем с задним приводом, наиболее подходит для начинающих водителей из-за сравнительной простоты. Минусы: автомобиль склонен к сносу, плохие динамические характеристики.
- Задний привод — энергия передаётся на задние колёса. Этот привод встречается на вазовской классике, американских авто. Также задний привод имеют японские и европейские автомобили высокого класса. Плюсы: хорошие динамические характеристики, вследствие чего, этот привод используют на спортивных машинах. Минусы: не лучший вариант для неопытных водителей, склонен к заносу.
- Полный привод — энергия передаётся на все четыре колеса. Такой привод встречается на седанах и универсалах средней и высшей ценовой категории, внедорожниках и спортивных автомобилях (в основном предназначенных для ралли). Полный привод бывает разный. Может быть, что энергия от двигателя поровну распределяется между передней и задней осью, а может быть, что в соотношении 30% на переднюю и 70% на заднюю, как, например, на Lamborghini Gallardo. Может быть, что в обычных условиях езды вся энергия передаётся на передние колёса, но как только они начинают проскальзывать, подключаются задние. Эта схема используется на Mitsubishi Outlander. Плюсы: отличная проходимость, наиболее подходит для неопытных водителей, автомобили с полным приводом обычно не сносит, не срывает в занос. Если сцепление покрышек с асфальтом заканчивается, то автомобиль плавно скользит всеми четырьмя колёсами. Минусы: самый дорогой и тяжелый тип привода.
Покупка китайского авто
В последнее время популярность китайских автомобилей побила все мыслимые и немыслимые рекорды: продажи «китайцев» растут день ото дня, как и количество китайских авто на наших дорогах.
Лидерами продаж среди китайских автомобилей являются Cherry, Geely, SsangYoung. Невиданный ранее спрос на китайский автопром объясняется очень просто: дешёвая цена плюс полный «фарш» при заграничном внешнем виде.
Низкая себестоимость и конкурентоспособная розничная цена китайских машин с лихвой «компенсируются» «врождёнными» недостатками автомобиля: малым ресурсом запасных частей и технологиями прошлого и позапрошлых поколений.
В среднем китайский автомобиль проходит от 5 000 до 15 000 км между посещениями станций технического обслуживания. Чаще всего замене подлежат такие запчасти, которые на первый взгляд достаточно дешевы: ремни привода генератора и распределительного вала, все резиновые уплотнители и пыльники, наконечники рулевых тяг, шаровые опоры, втулки и подшипники. Также часто приходится менять электрооборудование «китайца». Поэтому прежде чем купиться на подкупающую дешевизной простоту китайского дизайна, подумайте, насколько дорога Вам собственная жизнь и жизнь близких людей. Ведь перечисленные детали действительно стоят копейки, но от них зависит жизнь и здоровье водителя и пассажиров, жизненно важные вопросы безопасности.
Кроме мелких, но частых поломок запчастей, имеющих критическое значение для безопасности китайского автомобиля, случаются и менее значимые, но от этого не менее неприятные дефекты качества деталей. Так, например, обшивка «китайца» через некоторое время начинает сыпаться, отпадать, дребезжать, отходить и открывать взору хозяина и гостей автомобиля неприлично зияющие щели и все внутренние полости кузова автомобиля. Иной раз отваливаются даже сиденья под водителем и пассажирами.
Да, конечно, в некоторых ситуациях покупка китайского автомобиля оправдана, так как за 10—12 тысяч долларов США можно приобрести либо бэушную иномарку советских времён (с неизвестно насколько прогнившим кузовом и подвеской, с двигателем, пережившем на своем веку далеко не единственный капремонт), либо что-нибудь поновее, но отечественного, негламурного производства. А ведь душа так жаждет комфорта и красоты за небольшие деньги!
Если провести детальный анализ, то китайский автомобиль предоставляет покупателю за вложенные в него деньги достаточно красивую и динамичную внешность машины, качество же самого «китайца» ушло не далеко от качества классических отечественных автомобилей, тех же «Жигули» или «Запорожца».
Лидерами продаж среди китайских автомобилей являются Cherry, Geely, SsangYoung. Невиданный ранее спрос на китайский автопром объясняется очень просто: дешёвая цена плюс полный «фарш» при заграничном внешнем виде.
Низкая себестоимость и конкурентоспособная розничная цена китайских машин с лихвой «компенсируются» «врождёнными» недостатками автомобиля: малым ресурсом запасных частей и технологиями прошлого и позапрошлых поколений.
В среднем китайский автомобиль проходит от 5 000 до 15 000 км между посещениями станций технического обслуживания. Чаще всего замене подлежат такие запчасти, которые на первый взгляд достаточно дешевы: ремни привода генератора и распределительного вала, все резиновые уплотнители и пыльники, наконечники рулевых тяг, шаровые опоры, втулки и подшипники. Также часто приходится менять электрооборудование «китайца». Поэтому прежде чем купиться на подкупающую дешевизной простоту китайского дизайна, подумайте, насколько дорога Вам собственная жизнь и жизнь близких людей. Ведь перечисленные детали действительно стоят копейки, но от них зависит жизнь и здоровье водителя и пассажиров, жизненно важные вопросы безопасности.
Кроме мелких, но частых поломок запчастей, имеющих критическое значение для безопасности китайского автомобиля, случаются и менее значимые, но от этого не менее неприятные дефекты качества деталей. Так, например, обшивка «китайца» через некоторое время начинает сыпаться, отпадать, дребезжать, отходить и открывать взору хозяина и гостей автомобиля неприлично зияющие щели и все внутренние полости кузова автомобиля. Иной раз отваливаются даже сиденья под водителем и пассажирами.
Да, конечно, в некоторых ситуациях покупка китайского автомобиля оправдана, так как за 10—12 тысяч долларов США можно приобрести либо бэушную иномарку советских времён (с неизвестно насколько прогнившим кузовом и подвеской, с двигателем, пережившем на своем веку далеко не единственный капремонт), либо что-нибудь поновее, но отечественного, негламурного производства. А ведь душа так жаждет комфорта и красоты за небольшие деньги!
Если провести детальный анализ, то китайский автомобиль предоставляет покупателю за вложенные в него деньги достаточно красивую и динамичную внешность машины, качество же самого «китайца» ушло не далеко от качества классических отечественных автомобилей, тех же «Жигули» или «Запорожца».
Излишний расход топлива
В сложившейся мировой ситуации с регулярным дорожанием топлива становится все накладнее пользоваться автомобилем. Приведем несколько основных и довольно простых правил и рекомендаций, которые помогут начинающему водителю избежать большого расхода топлива в своем автомобиле.
- Регулярно проверяйте техническое состояние Вашего автомобиля. Исправный, но не отрегулированный должным образом автомобиль потребляет топлива где-то на 10% больше.
- Постоянно следите за давлением в шинах. Снижение давления в шинах автомобиля с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см2 неизбежно ведет к увеличению расхода топлива примерно на 3%. Измерение величины давления в шинах следует проводить в холодном их состоянии, поскольку даже после незначительного пробега давление в шинах повышается.
- Регулярно проводите регулировку развала-схождения Вашего автомобиля.
- По возможности избегайте перевозок лишнего груза. Учтите, что каждые 50 кг лишнего груза увеличивают расход топлива в Вашем автомобиле примерно на 2%.
- Использование кондиционера увеличивает расход топлива в автомобиле примерно на 10%.
- К перерасходу топлива приводят также открытые стекла, особенно при скорости автомобиля свыше 50 км/ час. Величина перерасхода зависит от геометрических особенностей кузова того или иного автомобиля, а также от того, насколько эти стекла открыты.
- Помните, что каждое торможение предполагает последующий разгон автомобиля. Это, в свою очередь, вызывает увеличение расхода топлива в автомобиле. Поэтому старайтесь избегать резких торможений. Старайтесь заранее снижать скорость Вашего автомобиля перед светофорами (если видите, что впереди горит красный свет), перекрестками и т. д.
- По возможности старайтесь избегать поездок на Вашем автомобиле в час пик.
- Старайтесь ехать медленно и плавно. Не трогайтесь резко.
- Перед началом движения двигатель прогревайте до тех пор, когда стрелка указателя температуры начинает двигаться. После такого умеренного прогрева двигателя при движении педаль газа следует нажимать несильно до тех пор, пока двигатель не прогреется полностью.
- При движении правильно выбирайте соответствующую передачу.
- Не двигайтесь на больших скоростях. Используйте в основном ту скорость, которая является оптимальной с точки зрения экономии топлива для Вашего автомобиля. Как правило, для большинства автомобилей наиболее приемлемая скорость находится в диапазоне значений 80—100 км/час.
- Глушите двигатель Вашего автомобиля при его остановке более чем на одну минуту.
- Избегайте длительной езды на пониженной передаче (например, в пробках и т. д.).
Ребенок и авто
Давно уже стало обычным делом подвезти ребёнка утром в детский сад или школу, а потом точно так же его забрать. О семейных поездках в выходные дни и говорить нечего. Если в Вашей машине дети — ваша ответственность за рулём возрастает многократно.
Ребёнку в салоне автомобиля должно быть комфортно и безопасно. Руки даже самых любящих родителей этого не обеспечат. Как известно, наша страна поставила свою подпись под Европейской дорожной конвенцией, которая требует перевозить детей до 12 лет только в детских креслах и только на заднем сидении. Это достаточно жёсткое требование появилось не просто так: даже на небольшой скорости при столкновении ребёнка в руках не удержать. О подобных авариях страшно слышать. Иногда можно увидеть видеозаписи краш-тестов с манекенами, и если на мгновение представить себе…
Детское автомобильное кресло безопасности выбирается главным образом с учётом веса ребёнка. Возраст ребёнка цена самого кресла, его внешний вид, из чего оно изготовлено — это уже потом. Производители предлагают три вида автокресел: для детей с рождения, весом более 9-ти и 15 кг.
Как правило, в каждой группе есть универсальные модели, диапазон использования которых шире на 5—10 кг веса ребенка. Купив такое кресло, выигрываем в цене и сроке службы, но безопаснее всё же автокресла с более узким диапазоном допустимого веса.
Кресла первой группы рекомендуются до веса 13 кг. Это переносные кресла. Они снабжены большой ручкой, имеют усиленную боковую защиту, трёхточечные ремни и подголовники, что очень важно для детей первых месяцев жизни.
Кресла второй группы (с 9 кг) имеют пятиточечные ремни с прокладками для плеч.
У кресел третьей группы (с 15 кг) есть ещё подвижные подлокотники и подголовники.
Более старших и «тяжёлых» детей в салоне автомобиля размещают на бустере — устройстве, «прибавляющем» ребенку роста, чтобы ремень безопасности проходил по его плечу.
Отметим, что детское кресло должно соответствовать европейскому стандарту ЕСЕ 44/03 или 44/04 и российскому ГОСТ Р 41.44—2005, созданному на основе европейского. Маркировка стандартом ЕСЕ 44/03 (44/04) означает, что кресло было испытано и сертифицировано.
Как крепить детское кресло в салоне? Почти все детские специализированные автокресла, удовлетворяющие европейскому стандарту, ставятся на крепление безопасности ISOFIX. Иномарки обычно имеют такое крепление уже в базовой комплектации, но их можно установить и опционально. Если системы ISOFIX нет, детское кресло можно закрепить трехточечными ремнями безопасности.
Как выбирать детское автомобильное кресло?
Ребёнку в салоне автомобиля должно быть комфортно и безопасно. Руки даже самых любящих родителей этого не обеспечат. Как известно, наша страна поставила свою подпись под Европейской дорожной конвенцией, которая требует перевозить детей до 12 лет только в детских креслах и только на заднем сидении. Это достаточно жёсткое требование появилось не просто так: даже на небольшой скорости при столкновении ребёнка в руках не удержать. О подобных авариях страшно слышать. Иногда можно увидеть видеозаписи краш-тестов с манекенами, и если на мгновение представить себе…
Детское автомобильное кресло безопасности выбирается главным образом с учётом веса ребёнка. Возраст ребёнка цена самого кресла, его внешний вид, из чего оно изготовлено — это уже потом. Производители предлагают три вида автокресел: для детей с рождения, весом более 9-ти и 15 кг.Как правило, в каждой группе есть универсальные модели, диапазон использования которых шире на 5—10 кг веса ребенка. Купив такое кресло, выигрываем в цене и сроке службы, но безопаснее всё же автокресла с более узким диапазоном допустимого веса.
Кресла первой группы рекомендуются до веса 13 кг. Это переносные кресла. Они снабжены большой ручкой, имеют усиленную боковую защиту, трёхточечные ремни и подголовники, что очень важно для детей первых месяцев жизни.
Кресла второй группы (с 9 кг) имеют пятиточечные ремни с прокладками для плеч.
У кресел третьей группы (с 15 кг) есть ещё подвижные подлокотники и подголовники.
Более старших и «тяжёлых» детей в салоне автомобиля размещают на бустере — устройстве, «прибавляющем» ребенку роста, чтобы ремень безопасности проходил по его плечу.
Отметим, что детское кресло должно соответствовать европейскому стандарту ЕСЕ 44/03 или 44/04 и российскому ГОСТ Р 41.44—2005, созданному на основе европейского. Маркировка стандартом ЕСЕ 44/03 (44/04) означает, что кресло было испытано и сертифицировано.
Как крепить детское кресло в салоне? Почти все детские специализированные автокресла, удовлетворяющие европейскому стандарту, ставятся на крепление безопасности ISOFIX. Иномарки обычно имеют такое крепление уже в базовой комплектации, но их можно установить и опционально. Если системы ISOFIX нет, детское кресло можно закрепить трехточечными ремнями безопасности.
Как выбирать детское автомобильное кресло?
- Малышу в кресле должно быть комфортно, а это означает, что тип кресла обязательно должен соответствовать весу ребенка. Следовательно, покупать кресло лучше вместе с ребёнком, предварительно измерив его вес. В этом случае Вы сможете «примерить» ребёнка к креслу.
- Проверьте наличие маркировки евростандарта ЕСЕ 44/03 (44/04) на автомобильном кресле. Она должна быть обязательно! Соответствие стандарту подтверждает, что модель оснащена всеми необходимыми системами безопасности (3- или 5-точечные ремни, подголовники, опора для рук и ног, столик), пригодна к использованию с ортопедической точки зрения и изготовлена из специального материала, который может «дышать» и впитывать влагу.
- Проверьте, подходит ли кресло под профиль сидения Вашего автомобиля, длину ремней безопасности.
- В процессе крепления кресла в салоне, чётко соблюдайте инструкцию по его установке (мелочей здесь нет!), обратите внимание, что кресло-переноска для детей весом до 13 кг должно располагаться спиной по ходу движения.
- Желательно, чтобы детское кресло не было тяжелым, легко складывалось и помещалось в багажник. Это не самое важное для безопасности, а просто для Вашего удобства.
- Более дорогие модели детских автокресел снабжены подстаканниками, выдвижными ящичками, игрушками. Такие атрибуты помогут хранить мелкие детские вещи и помогут развлечь ребенка в пути. Так что если цена кресла для Вас не критична, обратите внимание на эти модели
- Перед выбором детского автомобильного кресла узнайте результаты краш-тестов, ознакомьтесь с рейтингами безопасности, узнайте мнение тех, кто уже пользовался креслами. Мы не рекомендуем покупать автокресло, бывшее в употреблении — оно, как правило, находится за пределами гарантийного срока.
Проверка автоматической коробки передач
Проверка автоматической коробки передач
Автоматическая коробка передач в последнее время потерпела изменения в положительную сторону – она стала более надежной и долговечной. Но, даже не смотря на это, автоматическая коробка передач считается одной из самых легко выводимых из строя деталей автомобиля.Автоматическая коробка передач не любит перегрева трансмиссионного масла. Также неверный тип масла или же его плохое качество моментально приведёт к поломке машины. Автоматическая коробка передач, выходя из строя, влечет за собой остановку всего механизма. И вы, собственно, никуда не уедете.
Многие рабочие части автоматической коробки передач естественным образом приходят в негодность. В масляном поддоне стоит магнит, который притягивает металлический порошок. После 150 тыс. километров он будет покрыт большим слоем налета металлического порошка. Но такой же магнит на механической коробке передач будет совершенно чист после такого же пробега. Кроме этого, автоматы нечасто работают долго после их ремонта — в автоматической коробке передач слишком много очень точных частей, и любая ошибка или даже соринка вызывают поломку. Да и к тому же восстановить автоматическую коробку передач очень сложно. Не все мастера в автосервисах берутся за эту сложную работу - восстановление автоматической коробки передач. Поэтому ремонт автоматической коробки передач обойдется вам недешево.
Если вы решили брать поддержанный автомобиль с автоматической коробкой передач, то позаботьтесь о целостности этой важной детали.
Как проверить автоматическую коробку передач?
Начните с проверки уровня масла в автоматической коробке передач и его состояния.
Первый признак дефектов автомата — задержка между выбором передачи Drive или Reverse и включением передачи.
Прогрейте немного машину с трансмиссией в положении паркинг, до тех пор, пока обороты не спадут до 650—850/мин.
Поставьте ногу на педаль тормоза, переключайте на Drive. Автомат должен тут же выбрать этот режим. Вы должны понять по ощущениям, что он начинает как бы «тащить» машину вперед. Включение должно проходить мягко, без каких-либо толчков или стуков.
Переключитесь на Neutral, здесь коробка должна отключиться. Потом включите Reverse. Снова автоматическая коробка передач должна включиться мгновенно, вы должны почувствовать, что машина хочет отползти назад. Так же в этом случае не должно быть стуков, дерганий. Далее, удерживая в нажатом состоянии тормоз, переключитесь из Drive в Reverse и обратно. Послушайте, чтобы не было стуков.
Если есть задержка больше 1 секунды во время включения передачи, то ваша автоматическая коробка передач, либо достаточно изношена, либо требует ремонта.
Теперь вы умеете самостоятельно проверять состояние «здоровья» вашей автоматической коробки передач. Для того, чтобы не выкладывать огромную сумму за восстановление автоматической коробки передач, позаботьтесь о том, чтобы в случае покупки поддержанной машины у нее не было проблем с автоматом.
Подписаться на:
Комментарии (Atom)